Cтюардессы Air Arabia, с которыми я подружился по ходу 5-и часового полета из Эмиратов в Бангладеш, охарактеризовали бангладешскую столицу так: "Их ужасно много, они все бегают туда-сюда, писаются по углам, дышать нечем от загазованности, и криминал...ну, своебразно, удачи вам". При этом девушки сопроводили свои слова жестами, изображающими суету. Я спросил: "Примерно как в Индии?", но те отрицательно зацокали языками "Нет, там намного хуже, чем в Индии". Надо сказать, что известный путешественник Владислав Крыштановский wladislavk , с которым довелось встретиться в Израиле, тоже выдал мне не самое радужное напутствие насчет Бангладеш, схожее по смыслу со сказанным стюардессами. И тоже пожелал удачи. Ох уж эти пожелания удачи, высказываемые с жёсткой иронией, не обещают они ничего радостного. Испытание впереди, чертово испытание.
Немного лирического о Бангладеш
У каждого человека есть свой порог чувствительности. Есть у меня знакомый, прошедший от звонка до звонка Афганистан, подполковник в запасе, неоднократно раненный, участвовавший во многих боевых операциях. Ничего человек не боится. А кровь из вены сдавать - впадает в панику. Кстати, у меня та же проблема, мало чего боюсь в жизни, но только не кровь сдавать, это выше моих сил. Собственно, к чему я это? У каждого из нас есть маленькие, порой скрываемые фобии. В обычной жизни эти фобии практически не мешают, спят себе и никого не трогают. Но чем выше концентрация стрессовых ситуаций, тем выше риск, что ваши мелкие фобии выползут наружу. И вам будет неприятно.
Вы живете в большом городе, скажем, в Москве? Вас утомляют толпы в метро в час пик? Теперь представьте, что людей еще больше, чем в вашем городе - около 30 миллионов жителей. И метро нет, как класса. При этом, дороги впятеро уже (нарисуйте мысленно МКАД по одной полосе в каждую сторону) и вдесятеро более разбитые, грязи в сто раз больше. И никакой, даже самой минимальной инфраструктуры, без которой не может жить большой город. Добавьте едкий смрад от выхлопа миллионов старых калымаг. Это не просто слова. Реально нечем дышать, к вечеру начинает болеть голова, а из носа высмаркиваются хлопья грязи. Помните лесные пожары двухлетней давности и дым, от которого даже наглухо запертые окна не спасали? Так вот, в Дакке такой смрад и смог стоит круглый год, они привыкшие. И если перечисленного вам все еще мало, то, "до кучи", накиньте жару в 40 градусов и абсолютную влажность.
Знаю, есть такая новомодная тенденция, когда европейцы, чья жизнь лишена стрессов, а пенсия гарантирована государством, хотят вкусить экзотики. Они приезжают в подобные страны и живут какое-то время так, как живут местные жители. То есть кушают где попало, гуляют босиком по улицам, ездят самым дешевым общественным транспортом. Не случайно я сделал акцент на словах "какое-то время", ибо надолго их не хватает. Обретя вшей, расстройство желудка (хорошо, если не дизентерию), непонятные язвочки на теле и странное воспаление глаз, они резко собирают рюкзак и отбывают назад в Европу. Курс познания пройден, теперь, после курса лечения, можно посвятить себя более культурным странам, а рассказов из серии "Как мы в молодости покоряли Восток" - хватит до пенсии.
Хроники дискомфорта - отели
Если вы хотите минимальный комфорт (кровать, кондиционер, душ), то дешевле 50-60 долларов ничего в Дакке нет. Не правда ли, странно для одной из беднейших стран мира, где месячный доход среднего жителя не превышает $50-70? Полагаю, что тотальная коррупция и бардак не дают развиваться частному бизнесу. Предполагается, что турист - человек богатый, пусть платит. А если вы бедный - спите в ночлежке. Есть и ночлежки, да, всего за треть доллара в день, причем в самом центре города, очень удобно -
Друзья, ни капли не прикалываюсь. На самом деле выбора практически нет. Пошерстите туристические форумы и путеводители, даю гарантию, что на всю Дакку вы найдете от силы десятка три-четыре отелей. На минутку, в городе около 30 миллионов населения, даже в Москве, испытывающий острый недостаток отелей, их все же в двадцать раз больше. Из имеющихся нескольких десятков, большая часть будет стоить от 100 и более долларов в сутки. Вот и все. Другие варианты - чудовищные ночлежки, в которых, уверяю вас, даже самый небрезгливый автостопщик жить не станет. И не потому не станет, что за окном шумно или стены грязные. А потому не станет, что закусают блохи и комары (малярию никто не отменял), вещи украдут, помыться негде. После таких ночлежек первым делом надо посетить кожника, от греха подальше. Кстати, замечено, что в Дакке многие чешутся, и еще принято вычесывать друг-друга на предмет вшей и смачно раздавливать их ногтями. Вот наш отель, за который отдано порядка 60 долларов в сутки -
По бангладешским меркам - шикарные хоромы. Выводы делать вам.
Хроники дискомфорта - питание
Можно, конечно, не переживать и питаться чем бог послал. Выглядит сытно -
Именно в таких забегаловках здешний люд и питается. В считанных сантиметрах от пищи носятся тук-туки, ползают попрошайки-инвалиды, просто толпятся зеваки. Нельзя не признать, что с определеной долей вероятности вы здесь покушаете и с вами ничего не случится. Вопрос другой - во сколько вы оцениваете собственную жизнь и здоровье? Если ваш риск отравиться достигает "всего лишь" одного шанса из трех, вы готовы рискнуть? Вы представляете себе, как выглядят здешние больницы, вы хотите познать все это на личном опыте? Полагаю, что нет.
Кто-то мне возразит, что в более цивильных районах есть нормальные кафе и рестораны. И я соглашусь. В богатых кварталах Банани и Гульшан, по-соседству от Хилтона и Шератона, действительно есть очень дорогие кушательные заведения. Но, во-первых, они действительно очень дорогие, во-вторых, при общем отсутствии культуры готовки и хранения продуктов ваши шансы отравиться все равно весьма высоки. Вспоминаю, что несколько лет назад, в Индии, я жёстоко отравился не где-то, а в приличном четырехзвездочном отеле.
Так что мы поступили следующим образом. Мы вовсе не кушали в Бангладеш. То бишь не пользовались услугами общепита. А шли в лавку и покупали там мешок риса и пару консервных банок тунца. Иногда, по настроению, докупали консервную банку кукурузы. Не забывайте проверять срок годности консервов, в половине случаев будет просрочено. Так вот, все это в течение полутора-двух часов готовили на медленном огне. Получалось простенько, но съедобно. И главное - абсолютно безопасно. Кроме того, периодически варили себе геркулесовую кашу. Обычно, дома, я варю кашу минут 5, но здесь - полчаса. Ибо неизвестно, где и как хранились хлопья.
Про захваченные из самолета одноразовые вилки - ложки мы уже говорили?
Личная гигиена
С собой привезли спирт и гигиенические спреи на основе спирта. Руки и лицо протирали несколько раз в день, с поводом и без повода. Чистить зубы - только из бутылки с минеральной водой. Принять душ (когда есть вода, а она периодически отключается по всему городу) можно, но аккуратно. Не допускайте попадания этой воды в рот, мало того, что она отдает неприятным запахом, так еще и непонятно откуда ведется водозабор, и как она очищается. Во избежание урологических и гинекологических проблем, мой совет - мойте "причинные" места минералкой, благо, 5-и литровые бачки стоят копейки.
Очень многие будут с вами здороваться и пожимать вам руку. Это приятно. Но стоит после этого протереть руки спиртом. Вы не знаете кто вам руку пожал, но если присмотреться к толпе, то вы заметите, что очень много людей страдают кожными грибками и какими-то нарывами. Берегите себя.
Посещать мечети и индуистские храмы следует без обуви. Захватите из аэропорта полиэтиленовые "носки" (или как их правильно называют?) и одевайте их. Не нужно шляться там босиком.
В общественном транспорте старайтесь не касаться головой спинки, там могут быть вши от предыдущего пассажира.
Городские пробки
Вы считаете, что пробки в вашем городе настолько удручающие, что нет сил? Радуйтесь, в Дакке такие пробки, которые вам даже не снились. Затрудняюсь в подборе слов для описания бардака на дорогах, творящегося в этом городе. Пара фоток ниже мои, а пара из даккской газеты, у них ракурс лучше выбран -
Передвигаться попросту невозможно, город давно утонул в пробках, они безнадежны. Отчаявшиеся люди тысячами бредут по обочинам дорог, потеряв надежду добраться до дома. Наш отель и центр Дакки разделяло всего 7 километров, но ни разу(!) нам не удавалось проехать это расстояние менее, чем за полтора часа. Можно идти пешком. Но там же нет тротуаров, вы будете идти по обочине, уворачиваясь от тук-туков и раздолбанных автобусов. Плюс грязь, какие-то ямы, открытые люки. Не самая удачная идея, одним словом.
Криминал
Здесь многое напоминает Индию, но тут все хуже, чем в Индии. Здесь есть криминал. Иногда грубый. Об этом нас предупреждали все без исключения: от стюардесс Эйр Арабии и до владельца нашего отеля. Главная опасность - карманники, ведь везде толпы, вас пихают, толкают. Воришки не дремлют. Так что не носите с собой ничего ценного, по крайней мере, не в карманах. Пришейте внутренний карман для документов и денег. Или оставляйте ценные вещи в отельном сейфе, если, конечно, убеждены, что их оттуда не стырят сами же работники отеля. Помните, что вы - белый человек, а это как красная тряпка для воришки, они знают, что вы обязательно имеете при себе что-то ценное.
С наступлением темноты лучше и вовсе исчезнуть с улицы и занять место за столом у себя в номере, проверяя электронную почту. Уже часов в девять вечера Дакка пустеет. Только бездомные и стаи собак. Кстати, эти облезлые собаки весьма агрессивны, старайтесь с ними не пересекаться. Вот же досада, именно вечером нет пробок, и можно за 5 минут домчаться до центра, ан нет, ограбят с высокой вероятностью. Вечером могут и с ножом. По словам образованного бангладешца, который оказался моим соседом на рейсе из Дакки в Бангкок, его грабили несколько раз. Причем, в последний раз напали, когда он сидел в своей машине. Нож к горлу и денег хотят. Пришлось отдать.
Железная дорога
Пригородные поезда могли бы быть спасением от пробок, если бы они ходили по расписанию. Дважды мы ездили на таком вот дизеле, оба раза сидели в вагоне час-полтора, ждали, когда он соизволит поехать -
Билеты покупаются на вокзале -
Вот в такой кассе -
Там же продается билет на поезд в индийскую Калькутту -
Поскольку общественных туалетов практически нет, а те, что есть - чудовищны, то народ массово справляет нужду по углам. Забавное наблюдение, здешние мужики писают исключительно сидя -
Тук-туки наглухо запираются изнутри ради вашего же блага, грабят -
Национальная ассамблея -
Вечерело, пробки рассасывались, бомжи активизировались -
Нам повезло жить в богатом районе Банани, в северной части города -
На крыше отеля весьма мило -
Но лучше бы мы не выглядывали с крыши, ибо нищета, она буквально за бетонным забором -
Кто интересуется, как выглядит бангладешская виза по прилету в Дакку, вам презент -
Вот, собственно, и все!
Первое что бросается в глаза при посещении Бангладеш – это большое скопление народа. Порой кажется, что население главных городов этой страны не поддается подсчетам, что имеет долю истины – многие жители здесь попросту не учтены и погибают «в общей массе». При этом нельзя назвать Бангладеш не цивилизованной или отсталой страной – она уникальна, а потому не поддается данным характеристикам.
Об образе жизни и некоторых особенностях в Бангладеш
Жизнь многих жителей в Бангладеш протекает на улице – вне зависимости от того, город это или деревня. В городах у большинства бангладешцев квартиры и дома напоминают скворечники. Складывается ощущение, что они там попросту не бывают в дневное время, так как в этих жилищах можно только спать. Так нередко в старых районах Дакки можно увидеть жителей, моющихся прямо на улице! Тут же стоит отметить, что чистоплотность у местного населения в крови, несмотря на отсутствии тех условий, к которым привык цивилизованный мир.
Особого внимания к себе требуют районы, расположенные вдоль железнодорожных путей – здесь течет особая жизнь, которая может показаться ужасающей и дикой иностранцу, не привыкшему к подобным зрелищам. Но это лишь первое время, впоследствии невольно обращаешь внимание, что недовольных среди жителей практически нет: люди счастливы, улыбаются и все остальные звуки заглушает непрерывный детский смех.
Итак, об этих трущобах.
В связи с тем, что в городе свободного места нет достаточно давно, дома, напоминающие сараи незаконно возводятся вдоль железной дороги – это единственно доступная и свободная земля. При этом большинство жилищ бедняков стоит от дороги буквально в десятке сантиметров, а потому под грохот поездов, от которого закладывает уши, жители вполне спокойно спят.
Жизнь местных жителей проходит на рельсах – на них дети играют, матери купаются сами и моют своих малышей, остальные туда-сюда снуют или просто сидят. Вечерами, например, здесь нередко можно увидеть картину, как сидящие на путях жители ищут друг у друга вшей.
Порой кажется, что эти пути давным-давно заброшены, ведь они не только буквально кишат людьми, но и заброшены мусором и другим хламом. Но в какой-то момент раздается гудок и люди в одно мгновение покидают пределы железной дороги, давая возможность поезду промчаться со скоростью в 50-60 км/ч. Однако столь молниеносная реакция спасает не всех, здесь ежегодно гибнет не один десяток детей, подсчет которых никем не ведется: в каждой бангладешской семье не менее 6-10 детей, их рождаемость не контролируется, а, следовательно, и смерть не регистрируется. Кто-то гибнет под колесами поезда, кто-то от болезней – до пяти лет доживает лишь половина.
Надо заметить, что и поезд, переехавший кого-то, не только не останавливается, но и не замедляет ход. За криками детей и суетой трущобной жизни его гудок не всегда слышно вовремя и, как говорят местные, в этой общей массе погибших больше всего детей и пьяниц.
Столице Бангладеш приходится нелегко из-за сильного перенаселения, а также трудностей с обеспечением жителей чистой питьевой водой, проблемами с электроэнергией. При этом Дакка стремительно растет и развивается, а новые районы – с красивыми жилыми домами, офисами и торговыми центрами радуют глаз даже самого придирчивого путешественника.
Еще одна особенность городской жизни в Бангладеш – это ужасные пробки, которым могут «позавидовать» даже московские дороги. Один из главных виновников – рикши (чаще вело, но встречаются и мото). Их тут тысячи, сотни тысяч. Они перевозят туристов и основную часть городского населения (для последних такая перевозка обходится дешевле), грузы, работают как школьные автобусы и даже мусоровозы. Водители рикш постоянно втискиваются между машин, что и сказывается на интенсивности движения: зачастую пробки такого масштаба, что в них оказываются зажатыми даже пешеходы. В центре города ситуация несколько лучше благодаря тому, что введен строжайший запрет на передвижение рикш по главным улицам столицы, однако и на широких улицах пробки есть. С этим явлением пытаются справиться регулировщики, стоящие на каждом перекресте с зонтиком и палкой.
Дакку зачастую называют столицей мечетей, потому что здесь насчитывается более 700 мечетей. Проходя по улицам города, кажется, что они расположены буквально на каждом шагу. Но, что интересно, нередко молятся прямо на улице, так как мечетей на всех не хватает.
Вот такой картиной можно охарактеризовать жизнь в Дакке, во всяком случае, отношение жителей к жизни – точно.
Особенно красивы в Бангладеш деревни – они поражают своей колоритностью и окружающей природой. Кстати, в сельских общинах проживает более 80% всего населения страны, тенденция к миграции в города (особенно в столицу) наметилась лишь в последние десятилетия.
Основная часть деревень расположена вдоль рек, являющихся главными транспортными артериями страны. В связи с постоянной угрозой наводнений большинство деревень строится на специальных насыпных платформах, защищающих дома от разливающейся реки. Дома зачастую сооружены из бамбука или глины, а крыша представляет собой соломенное сооружение или кровлю, крытую гофрированным железом. Особенность деревенских домов в том, что вокруг них часто разбиваются небольшие садики или даже крохотные пруды. Пруды предназначены для питьевых и других нужд, так как большую часть года вода из рек непригодна для питья из-за насыщенности ее органическими остатками (в этой стране предприятия не знакомы с понятием очистные сооружения), лессом или глиной; а сады часто используются как пастбища для скота во времена паводков.
Об обычаях и традициях Бангладеш
Территорию этой страны можно назвать одной из самых многонациональных во всей Южной Азии. Из-за невероятного количества проживающих здесь народов и племен, вер, традиций и культур в каждом регионе страны без труда можно найти что-то особенное и неповторимое.
Большинство бангладешцев – это мусульмане, лишь 0,3% - христиане, 0,5% - буддисты и примерно 16% - индуисты. Конституция страны дает полную религиозную свободу, что предоставляет возможность многим местным жителям следовать собственным убеждениям и, возможно, сказывается на том, что в Бангладеш практически отсутствуют стычки на религиозной почве. Здесь даже иностранец считается желанным гостем на любом религиозном празднике или мероприятии, не зависимо от того, какую веру он исповедует. На браки между людьми разных вероисповеданий также нет никаких запретов, лишь в консервативные мусульмане избегают подобных браков.
Кстати, бангладешцы очень суеверный народ. Для них пустой кувшин, нечетный номер или труп птицы – серьезный повод для того, чтобы отменить путешествие или любое другое дело.
Интересно, что в этой стране прикосновение к чужому человеку – это признак дурного тона, а потому мужчины почти никогда не протягивают друг другу руки в знак приветствия и, тем более, не пожимают руку ребенку или девушке. Исключение составляют те случаи, когда мужчины хорошо знакомы.
Кстати, именно с этой традицией связан тот факт, что даже самые назойливые местные торговцы не статут хватать потенциального покупателя за одежду или локоть, что часто встречается во многих соседних странах.
В Бангладеш непринято показывать ступни ног за едой, потому нередко за столом все сидят, скрестив ноги и поджав их под себя.
Интересен и тот факт, что дарить в этой стране алкоголь или деньги – обидеть главу семейства, а преподнести женщине украшения, предмет одежды или часы и вовсе – нарушить закон, по которому только муж имеет право дарить подобные вещи.
О семейных ценностях Бангладеш
Несмотря на то, что дети для большинства местных жителей – это особый дар, рождение девочки здесь считается нежелательным явлением, а вот появление на свет мальчика – на удачу. Возможно, такое отношение объясняется тем, что за дочь, выдаваемую впоследствии замуж, обязательно давать приданое. К приданому в Бангладеш особенное отношение: редко какой мужчина готов взять девушку из семьи, в которой за нее нечего дать. Кстати, местная молодежь удивляется, услышав, что в России настолько «бедные» девушки, что выходят замуж без приданого. Еще одна особенность, которой объясняется несколько более трепетное отношение к рождению сына – он обязан помогать родителям в старости, тогда как девочка переходит в полное подчинение в семью мужа.
Кто касается брака, то он зачастую устраивается родителями и по сегодняшний день. Правда законным брак может считать только в том случае, если молодая пара на него соглашается, а потому выбор партнера все чаще остается за молодыми людьми.
Надо заметить, что чувства не всегда являются основанием для брака, многие мужчины не считают это серьезным поводом и предпочитают подумать о приданном девушки и ее социальном положении. Может именно это объясняет, что зачастую отношения между женщиной и мужчиной часто выглядят очень формальными: муж нередко работает в другой провинции, а жена ведет домашнее хозяйство, следит за детьми и работает где-нибудь неподалеку. Правда, об истинных чувствах между ними судить сложно – бангладешцы достаточно скрытный народ, их строгие традиции не позволяют открытое проявление чувств.
Немного о стилях в одежде
Основная одежда бангладешских женщин:
Длинные юбки и короткие блузы в дополнении с особыми поясами - несколько раз свернутыми полосками ткани;
Сари – представляет собой пятиметровый отрезок ткани, особым образом свернутый вокруг тела, образующий многочисленные складки;
- «шальвар-камиз» - это комплект из свободных брюк и свободной рубахи до колен, иногда дополненной разрезами по бокам, с длинными рукавами.
Что интересно, так это то, что столь консервативная и мусульманская страна допускает в одежде некоторые ограничения. Так, многие местные женщины нередко оголяют руки и живот, при этом платок на голове при выходе на улицу не снимается практически никогда.
У мужчин одежда часто представляет собой следующий комплект: «лунги» - это свободная юбка, собранная в узле на поясе, «панджаби» - длинная рубашка и «дупатта» - шарф».
В городах мужчины по большей части одеваются более современно – в костюмы европейского образца, однако часто встречаются и национальные костюмы.
Несколько интересных фактов о жизни в Бангладеш
В этой стране принято звать в гости. Причем это приглашение может распространяться даже на практически незнакомого человека, с которым завязался разговор.
Бангладешцы достаточно спокойный и доброжелательный народ, но могут оказаться слишком упрямыми, вспылив из-за определенной мелочи.
Описать все особенности столь необыкновенной страны – сложно, как и то, что полюбить ее с первого взгляда – невозможно.
Ожоги кислотой – распространённое явление во всём мире, но первыми в списке стоят такие страны как Бангладеш, Пакистан, Камбоджи, Непал и Уганда. Большая часть жертв – женщины, многим из которых нет даже 18 лет. Но в последние годы нападениям подвергаются даже старики и дети. За последние 10 лет в Бангладеш было совершено более 3000 нападений с использованием кислоты, большинство жертв были женщинами. Жестокое обращение с женщинами в Бангладеш является обычным делом, также как и кислота, которой их обливают. Целятся всегда в лицо. Причин подобной жестокости может быть много, будь то земельные споры, наследство, зависть, семейная и деловая вражда, отказ выйти замуж или сексуальное домогательство.
Мы расскажем вам истории женщин, попавших в подобные ситуации, оставшихся обезображенными, вынужденных бороться с семьёй и обществом, и проходящих долгий и болезненный процесс лечения.
(Всего 15 фото)
1. Красота – это её право. Её выбор. Её желание. Её мечта. Потому что она – женщина. Жестокое обращение с женщинами в Бангладеш является обыденностью, как нападения с применением кислоты. Photographer: Khaled Hasan
2. Множество женщин больше не могут контролировать свои жизни из-за ужасов, которые им пришлось пережить. Как только на лицо попадаёт кислота, мир переворачивается. Таблетки могут заглушить боль, но отражение в зеркале остаётся навсегда. Photographer: Khaled Hasan
3. Причин для насилия более чем достаточно, а само насилие над женщинами привычно для жителей Бангладеш. Photographer: Khaled Hasan
4. Эту 60-летнюю женщину облили кислотой из-за земельного спора. Она получила ожоги 65% кожной поверхности. Photographer: Khaled Hasan
5. Кислота разъедает ткани и даже кости. Очень часто навсегда повреждаются глаза и уши. Многим жертвам необходимо пройти десятки пластических операций, чтобы иметь возможность нормально жить дальше. Финансирования или спонсирования данной отрасли нет, а большинство жертв из сельской местности, и денег на операции у них просто нет. Они останутся обезображенными на всю жизнь, и лишь единицы смогут выйти замуж. Photographer: Khaled Hasan
6. В январе 2010 года муж 23-летней Насрин плеснул в неё кислотой. Он был недоволен приданым, которое давали её родители. После двух лет брака ему хотелось большего, а теща, которая зарабатывала на жизнь продажей рисовых пирогов, отказалась платить больше. Муж избил Насрин до потери сознания и, пока она не двигалась, облил её лицо, шею и руки кислотой. Photographer: Khaled Hasan
7. Их мир разрушается, их окутывает тьма, которая забирает все их мечты и надежды. Photographer: Khaled Hasan
8. Согласно законам Бангладеш, за нападение с использованием кислоты, человек может получить от 8 лет до пожизненного заключения. Однако, осуждённых очень мало. С 2000 по 2009 годы были осуждены всего 439 человек. Photographer: Khaled Hasan
9. Мир видит в этих женщинах жертв, но они редко совершают самоубийства. Они проходят множество операций по реставрации носа, восстановлению зрения и лечения ожогов. Они уверены в том, что сломанное можно починить. Photographer: Khaled Hasan
10. Большая часть нападений с кислотой происходит ночью. Это позволяет преступникам остаться незамеченными и, впоследствии, безнаказанными. Photographer: Khaled Hasan
11. Муж Поли хотел, чтобы её семья дала ему деньги для поездки за границу в поисках новой работы. У её 80-летнего отца были деньги, но однажды муж очень избил её, и родители заявили в полицию о домашнем насилии. Через пару недель её муж со своим отцом, её свёкром, плеснули в неё кислотой, чтобы заставить забрать заявление. Photographer: Khaled Hasan
12. Многим жертвам нет и 18 лет. Это период подростковых грёз, когда они хотят быть привлекательными. Однако кислота отправляет их в мир темноты и жестокости. Photographer: Khaled Hasan
13. За последние годы количество нападений с кислотой уменьшилось, но всё же они продолжаются. С этой проблемой работают множество государственных и международных организаций. Photographer: Khaled Hasan
14. Через 15 дней замужества, муж Кальпаны выставил ей за порог, так как хотел большего приданого. Он требовал 3000 долларов, которых у её семьи просто не было. Девять месяцев спустя, чувствуя себя оскорблённым, он пришёл к ней домой и насильно влил ей в рот кислоту. Сегодня, после множества операций Кальпана уже может говорить. Photographer: Khaled Hasan
15. Мать этого младенца была не замужем, а когда её отец узнал о ребёнке, облил её кислотой. Она умерла при родах. Новорождённая девочка теперь совсем одна и, скорее всего, будет отправлена в приют. Photographer: Khaled Hasan
Пишет блогер Петр Ловыгин:
Она тянет за руку в темноту своего жилища, потому что каждый доллар тут на вес золота. В маленьких комнатушках стены увешаны плакатами поп-звезд, Мекки, Саи бабы, сушащимся бельем и фотографией актрисы Каджол, у которой заштрихована черным фломастером пара передних зубов. Все это создает хоть какое-то понятие уюта. А красавица Каджол в таком виде чуть больше похожа на местных обитательниц. Обитательниц Даутлатдии - самого большого борделя в Бангладеш. Я не был здесь никогда, но я гулял в подобных «эпицентрах» в Калькутте и и знаю, о чем говорю.
Грузовики с товарами для столицы Дакки ждут в очереди по несколько дней. И эта гигантская пробка растянулась до Даутлатдии, места, где осуществляется переправа через реку. В очереди дальнобойщикам делать нечего - так и образовался этот район. Потом он приобрел такую славу, что из столицы любители проституток стали приезжать сюда специально. Всего-то два часа на поезде.
Этим «государством» в государстве владеют сутенеры и хозяйки борделей. Гангстеры получают свою долю за крышевание.
Туалет на берегу реки Падма.
В образовавшихся придорожных трущобах, в каждой из 2000 лачуг, есть проститутка. Мусор на улицах как бы намекает о статусе района. Контингент соответствующий. Женщины в сари, потеющие, худощавые и смуглые мужики в майках-алкоголичках.
Здесь обслуживаются около 1000 мужчин в день. Стоимость проститутки - от 2 до 4 долларов в час. В стране, где 60 миллионов живут в день на сумму менее 1 доллара, проституция становится экономически необходимой.
Иерархия Даутлатдии проста: в самом низу стоят чукри. Молодые девочки, которых продали хозяйкам борделей в качестве секс-рабынь.
Наверху - Мадам. Им принадлежат чукри и лачуги для секса.
Проданные за гроши родителями девочки попадают в секс-рабство, обслуживая по 15-20 клиентов за день за еду и воду. Избиения здесь распространены. В случае отказа возможны пытки, групповые изнасилования и лишение еды.
Малолетние девочки покупаются клиентами охотнее, вся выручка от них идет сутенерам. Для того, чтобы привлечь клиентов в борделях, девочек откармливают с помощью стероидов Oradexon, которые применяют для повышения веса скота (коров) на фермах.
Отработав потраченную Мадам сумму, которую получили за девочку ее родители (около 5000 долларов), девушки могут стать независимыми проститутками. Обычно это и достигается к возрасту 18 лет, то есть, когда проституцией можно заниматься легально.
Независимые проститутки называются бхарати. Большая часть зарабатываемых в день денег тратится на оплату аренды комнаты. Проститутки, как правило, имеют «мужей» и содержат их, меняя свои деньги на защиту. Эти «мужья» называются бабу.
Они могут пообещать жениться, но на самом деле им от проститутки нужны только ее деньги. Все про эти обманы знают, и все равно все девушки рискуют, потому что каждая хочет иметь «счастливую жизнь».
Но получив свободу, девушка уже все равно не избавится от репутации. Потому проституция в Бангладеш - это табу. Нечто сильно заклейменное позором.
Несмотря на то, что Бангладеш - это исламская страна. Понятие осквернения пришло из индуизма и стало распространяться на всех девушек, к какой бы религии в этой стране они не принадлежали.
Грязными считаются и проститутки, их дети и даже район, в котором они живут.
Уровень заболеваемости сифилисом - 40%, нередок незащищенный секс. Девушки не могут сказать клиенту, который уже заплатил: «Я не буду с вами заниматься сексом без презерватива». Клиент всегда прав.
Из Дакки сюда приезжают повеселиться с девушками. Угрызения совести нет ни у кого. Ни у тех, кто спит с несовершеннолетними, ни у тех, кто их сюда продает, украв или перекупив у родителей.
Парни курят наркотик яба. Говорят, что он придает им сексуальной уверенности.
Продолжается совместное возлияние.
Которое по всем традициям заканчивается танцем со стриптизом.
Так проходят так называемые kitty party. Отработав, девушка снова выходит на панель, чтоб заработать себе на завтрашний день.
Wrote in February 26th, 2017
Полистал ленту сообщества, почитал о разных странах, и стали в памяти очень яркими воспоминания о том, как я свалил в Бангладеш. К счастью ненадолго, всего на неделю, но впечатлений хватит на всю жизнь. Теперь я могу сказать с уверенностью: кто не был в Бангладеш, тот мира не видал. Ниже - краткий фото-обзор. Дакка, столица республики Бангладеш, октябрь 2015 года.
Облезлый прилавок - это паспортный контроль в столичном международном аэропорту Шахджалал. Перед нами с коллегой в очереди один человек, после - никого. Все остальные - из стран, для которых отдельные очереди. Сотрудник паспортного контроля был весьма разочарован, увидев у меня в паспорте бангладешскую визу - ведь если бы я не получил её заранее, то с меня можно было бы взять хорошую мзду за проставление её в паспорте по прибытии. Пограничник смотрел паспорт минут 15. Перелистывал его в обоих направлениях, тщательно изучая каждую страницу, записывая что-то себе в блокнотик (паспорт был пустой, в нём на тот момент была всего пара штампов и ни одной другой визы). Спросил "что это за буква на визе - T, J, или 7?" Пришлось объяснить, что это его родное консульство выдало визу и написало эту закорючку, так что пусть сам разбирается, что это такое. После этого последовал ещё более идиотский вопрос - "А что это за тип визы?". Всё тот же ответ его вполне устроил.
Вот та самая виза и та самая закорючка. Меры защиты? Голограммы? Фотография? Бумага с сеткой? Не, не слыхали.
А это один из первых моих снимков на выходе из аэропорта. Комфортабельные автобусы ждут гостей столицы. На улице по местным меркам прохладно (октябрь, пять утра). Примерно 33 градуса, тропическая влажность, тяжёлый вонючий воздух.
Нас встретили с почётом - выделили авто с водителем на всё время пребывания. Тойота Королла примерно десятилетней свежести. Такая на местном рынке стоит примерно $25,000. Едем из аэропорта:
Хайвей из аэропорта пустой (раннее утро), скорость - около 80. Перелезши через разделитель, дорогу перебегает бородатый дед. Ещё один топает навстречу нам по хайвею, впряжённый в какую-то тачку.
Вот эти палки на машинах - уже традиция. Раньше их привинчивали на передний бампер, сваренный из трубы. Бампер предохранял машину от ущерба в невероятно плотном уличном траффике Дакки (впрочем, предохранял слабо), а верхний конец торчалки был виден водителю и тот знал, где впереди "кончается" его машина - в таком потоке и на такой скорости речь идёт буквально о сантиметрах. Потом эти палки стали украшать лампочками, светодиодами, закрывать чехлами, они превратились в аксессуар и их стали привинчивать не только на бампер, но просто на передок машины, где придётся.
А это не долгострой и не последствия урагана. Это то ли торговый центр, то ли офисятник:
Недвижимость непомерно дорогая. Вот в таком многоэтажном здании квартира может стоит от $400,000 и гораздо выше. За наличный расчёт.
Каждый уважающий себя бангладешец, заработав хоть сколько-то така, изо всех сил стремится переселиться в Москву Дакку, несмотря на то, что есть города немного почище и поприличнее (Читтагонг например).
Так выглядит номерной знак, а заодно видно и задний дополнительный бампер. Такими тут снабжены практически все машины:
На некоторых машинах вместо обычной палки торчит целый агрегат. Вот например на машине с опознавательными знаками ООН (плохо видно, но высовываться из окна в таком потоке чревато):
А вот мужик едет на автобусе. Не в автобусе, а именно на автобусе. Обычное дело - сидят на крышах целыми группами:
Что-то вроде маршрутного такси. Человек, прицепившийся сзади - это не тот, которому не хватило места. Это кондуктор. Он собирает плату за проезд, а пока маршрутка стоит в траффике, он подходит к водителю, отсчитывает ему деньги и болтает с ним за жизнь.
В потоке попадаются и относительно новые, небитые машины. Они стоят больших денег. Например почти новый Range Rover стоит (внимание!) - около $1,000,000 (одного миллиона долларов), поскольку ввозные пошлины на такие машины составляют около 1000%. Едва ли не все машины - японки. Внешне - привычная японская машина. Сзади - логотип, допустим, Тойоты. Но на решётке радиатора - совершенно чужеземный значок. И такое сплошь и рядом. Попадались полицейский Ford F-150, упомянутые Range Rover.
Траффик просто потрясающий - погуглите на ютубе, если интересно. Манхэттен по сравнению с ним - просто пустыня. Машины, рикши, пешеходы, тук-туки, мопеды, автобусы и мотоциклы расходятся в считаных сантиметрах, всё это непрерывно сигналит, кричит и гремит. Скорость траффика просто мизерная - наш ежедневный путь длиной примерно 6 километров от отеля до офиса занимал в машине от 40 минут до часа, причём выезжать из отеля нужно было не позже 8.15 утра, поскольку около 9 по городу проезжала премьерша, для которой перекрывали и очищали улицы. Столкновения постоянны - водители выходят, пол-минуты орут друг на друга, потом едут дальше. Зато серьёзных аварий нет вообще - всё потому, что скорость потока сравнима со скоростью пешехода. Светофоров видели штуки две, дорожных знаков гораздо больше, но на них никто не обращает внимания.
В городе, по разным оценкам, около 600,000 велосипедных рикш. Их настолько много, что вот эта скульптура сделана целиком из велосипедных цепей:
Рикша зарабатывает около $20 в день, из них около $10 отдаёт хозяину повозки за её аренду. Новая таратайка стоит $200..$300, рикши не могут себе позволить такую роскошь. Живут целыми колониями-трущобами - жильё представляет собой торчащие из земли палки, поддерживающие стены из тряпок, шифера и картона.
А вот и повозка. Куча усилий тратится на украшение этого транспортного средства, целая индустрия декораторов работает круглосуточно, вырисовывая орнаменты и портреты киноартистов:
Этот косоглазый джентльмен - ещё одна местная традиция. Подобные портреты висят на улицах Дакки тысячами. Это портреты политиков, депутатов и прочей элиты. Это не предвыборная агитация - до выборов ещё далеко. Тексты под подобными портретами воздают хвалу премьер-министру от имени изображённого товарища, и благодарят её (премьер - женщина) за оказанное доверие и высокий пост. Пусть костюм и галстук вас не обманывают - такой джентльмен может запросто разуться на улице (сняв свои тапки-говноступы, ибо другой обуви здесь нет), войти в помещение босым, и есть рис из тарелки руками.
Рикша повышенной комфортности. Подобные ящики также используются в качестве школьных автобусов:
Вид из окна отеля в дипломатическом квартале Дакки, вблизи от посольств и консульств. На соседней крыше кто-то живёт, а однажды бангладешская домохозяйка охотилась там с палкой на ворону. Охота была удачной, ворона была утащена в качестве добычи:
А внутри отель более-менее терпим, хотя платяной шкаф в номере использовать не рискнули, держали закрытым - настолько сильно внутри воняло прогорклым мебельным лаком.
В меню отельного ресторана было больше 230 блюд с экзотическими названиями. Как выяснилось, все они не баловали разнообразием - рис с курицей и какой-то травяной подливой, рис с подливой и курицей, курица с подливой и рисом, курица с курицей в рисе, и тому подобное. Холодильников практически нигде нет, свинина запрещена законом, поэтому курица - единственное доступное мясное блюдо. Доставляется в живом виде в огромных корзинах на головах, или связанными в пучок по нескольку штук за ноги. На кухне курица обезглавливается и сразу идёт в дело. Размер такой "курицы" - чуть крупнее средней чайки. Те немногие холодильники, которые мне довелось увидеть, предназначались для редких деликатесов - кока-колы, фанты, спрайта и т.п. Эти напитки здесь очень дорогие - двухсотграммовая банка стоит больше двух долларов. Каждая банка запечатана в полиэтилен - в стране повсеместно такая жуткая антисанитария, что без этой предосторожности любой, коснувшийся губами края банки, скорее всего провёл бы остаток жизни на унитазе.
Апогеем ресторанных впечатлений стал аккуратно сервированный столик; на белой чистой тарелке, в самой середине лежала дохлая муха. Как она туда попала - умерла ли на лету, или приползла умирать на тарелку - никто не знает. Фотографии нет; вместо того, чтобы фотографировать, отдал тарелку официанту. К чести его нужно сказать, он никак не выказал своего удивления.
От отеля буквально сто шагов до набережной. На набережной кто-то живёт - нельзя сказать, чтобы в шикарных условиях, но по крайней мере в отдельном жилье. За загородкой бегают тощие куры, кто-то стирает тряпки в озере. Озеро мёртвое, в нём нет ничего, кроме бактерий. Вонь стоит такая, что находиться долго возле воды невозможно. Смотрели "Орёл и Решка", эпизод в Бангладеш ? Видели, где ведущие припрятали бутылку со стодолларовой банкнотой? Это как раз здесь, примерно в 50 метрах. Кликните по ссылке и посмотрите, очень рекомендую.
Жаль, не нашёл фото, где на набережной стоят вдоль дорожки уличные фонари, обмотанные по спирали снизу доверху колючей проволокой. Сами догадайтесь зачем.
А это красивое жилое здание, которое расположено за забором, увенчанным колючей проволокой, и выходит окнами на то самое озеро, ту самую индивидуальную постройку и тех самых кур. От него до озера метров 40.
Военная база. "Вам туда можно" - сказали местные. Дело в том, что в стране нет белого населения. Вообще. Совсем. Точка. Белым здесь можно всё. Стоит выйти на улицу, как возле тебя собирается толпа. Пройти на территорию военной базы? Не проблема. Никто и слова не скажет. Охранник возле отеля встаёт, завидя как ты выходишь из машины. Гвардия, охраняющая резиденцию премьерши, отдаёт честь.
А вот и гвардия. Не та же самая, но тоже охраняет государственные органы, находящиеся за забором:
Помните, я раньше упомянул про косоглазого политика? Вот ещё один. А дама на фото - премьер-министр:
Коррупционер побогаче оплатил целый биллборд:
Доставка кур:
И ещё. Куры здесь ходовой товар.
А это местный уличный рэкет. Откуда ни возьмись - два слона с погонщиками. Схема вымогательства очень проста: слон выходит на проезжую часть и садится. Он не сдвинется с места, пока водители не скинутся и не заплатят погонщику. В здешнем траффике, чтобы вы понимали, это означает полную невозможность какого-либо движения. Знакомый забор? Это его охраняют гвардейцы. За ним - государственные службы.
Высоко в небе летают птицы. Судя по всему - привычные хищники, или крупные вороны. Но приглядевшись, обнаруживаю, что они больше смахивают не небольших бэтменов. Местные подтверждают - это действительно bats, как они их называют. На самом деле - летучие лисицы .
Кто был в Северной Америке, должен знать, что такое Wendy"s и как выглядит эта сеть быстрого питания . А вот бангладешский филиал, про который корпорация ни сном ни духом:
Здесь есть такие же закусочные KFC - про них тоже настоящий KFC не имеет ни малейшего понятия.
Помойка и рикша-мусоровоз:
Но стоит поднять глаза, и видим воочию, что Дакка - город контрастов:
Даже рикши есть получше:
А есть и похуже (хотя казалось бы, куда уж?)
Один рикша нередко везёт двоих, а иногда и троих сразу. На небольших подъёмах спешивается и толкает.
А это штука для тех, кто побогаче. Называется "тук-тук" (потому что издаёт такой звук) или CNG (compressed natural gas - не нём она работает):
Борта у многих изрезаны и заштопаны - это местные уличные грабители потихоньку прорезают дыру и выхватывают из руки пассажира телефон.
Официальный срок службы такого агрегата - 9 лет. Чуть больше 9 лет назад огромное количество тук-туков было поставлено из Индии. Когда пришёл срок их списывать, водители просто забастовали... и правительство увеличило срок до 13-ти.
Вообще забастовки и беспорядки тут - обычное дело, как нам сказали. Недавно был случай - бастовали водители автобусов. Повод для забастовки нелепый до чрезвычайности - полицейский остановил автобус, к чему-то придрался, и выписал штраф. Штраф! Полицейский отказался брать взятку, как это здесь принято! Этого стало достаточно, чтобы водители стали бастовать. Полиция берёт взятки прямо на улице, не стесняясь. Средний размер взятки - 10..40 центов в долларовом эквиваленте.
Дорожная полиция вооружена дубинками, но не такими, о которых вы подумали, а самыми настоящими. У кого ножка от табуретки, у кого черенок от лопаты, у кого просто здоровенный сучок. Это и для "регулировки" "движения", и для силовых мер.
Внутри большого бизнес-центра - редакции газеты Dhaka Daily Star:
А это - если подойти поближе к окну и выглянуть наружу:
И ещё один вид из окна того же бизнес-центра:
Дождей не было уже много дней. Жара +35. Казалось бы, откуда на улицах вода, по которой не смущаясь шлёпают местные? Всё очень просто: в новых жилых многоэтажках всё сделано как положено, в том числе и канализация, в которую пихают всё подряд и быстро забивают на выходе из здания, после чего нечистоты находят себе удобное место, чтобы выйти на поверхность и продолжить путь прямо по улице.
Ан нет, нашёл всё же одну фотографию, на которой слева видно обмотанный колючей проволокой фонарный столб (слева на фото):
Сразу за этой помойкой начинается шикарный парк на набережной. Такое впечатление, что помойка здесь везде. Исключений просто нет. Город-помойка.
Плотность населения колоссальная - Бангладеш очень маленькое государство, его площадь примерно равна площади Омской области, но население его больше, чем всё население России. Подавляющее большинство было бы счастливо хоть краешком глаза взглянуть снизу на черту бедности, но Большая Медведица ближе. Уровень жизни (или смертности?) таков, что детей до 10 лет вообще не регистрируют - вот если дожил до 10 лет, тогда получает свидетельство о рождении. Значит выжил. Поэтому очень много бангладешцев "родилось" 1 января.
Когда решите, что у вас в жизни всё ужасно, и пора валить - откройте google street view и прогуляйтесь по Дакке . Возможно всё не так уж и плохо.
