Для пайки чипов используется инфракрасная (ИК) паяльная станция. Цены на такие станции для

начинающего мастера запредельные. И перелопатив кучу форумов я решил сделать ИК-станцию

своими руками из подручных материалов. По цене эта станция мне обошлась в 3000 рублей.

Здесь я представлю информацию как я изготовил ИК-паяльную станцию своими руками.

Станция, которую сделал я, работает уже несколько лет и не вызывает нареканий. Справляется

со своими задачами на все 100%.

Станция состоит из 3-х основных частей:

1) нижняя часть или нижний подогрев,

2) верхняя часть или верхний нагреватель и

3) блок управления.

Нижний подогрев я сделал из горизонтального корпуса от старого системного блока.

Можно использовать типа такого:

Верхний нагреватель из корпуса от блока питания компьютера, распиленного пополам.
Блок управления из щитка от какого-то оборудования (можно использовать любой корпус).

Нижний подогрев.(мощность 500 - 1500Вт)
В корпус от горизонтального корпуса системного блока монтируем галогенные лампы в количестве 9 шт,

длиной 254 мм и мощностью 1500 Вт. Лампы можно использовать любого производителя.

Выглядят они так:

Примерные размеры отверстия в корпусе 32см Х 24см. Расстояние между лампами 4 см. Чтобы установить лампы нужно

сделать каркас из алюминиевого уголка, разметить и установить на крепления для ламп (предварительно распиленные

на пополам). Моих фото изготовления к сожалению нет. Вот пример крепления(фото взято с форума http://monitor.net.ru).

Верхний подогрев.(мощность 250 - 500ВТ)
Размеры корпуса 9-12см Х 6см
В верхний подогрев устанавливается 4 галогеновые мощностью 500 Вт каждая.

Я реализовал так:

Так выглядит на станции:

Блок управления.

Блок управления с обозначениями:

В блок управления размещаем 2 диммера и 3 выключателя. Диммер - это регулятор яркости свечения ламп. Приобретался в магазине по электрике. Диммер должен быть на ток 8А. Если диммер на меньший ток, то можно попробовать поставить на симистор, установленный в диммере, большой радиатор. А лучше заменить симистор на ВТА12-600С. Я просто установил мощные радиаторы, т.к. низ и верх не выкручиваю на полную мощность, то диммеры справляются.
ВНИМАНИЕ! В схеме присутствует напряжение 220 вольт!

Схема подключения.

Верхний нагреватель состоит из 4-х ламп (La1, La2, La3, La4) мощностью 500 Вт на 220В, включенных последовательно 2мя параллельными секциями из 2х ламп. Диммер1 со встроенным выключателем - включает подогрев и плавно регулирует мощность поворотом ручки.

Нижний нагреватель состоит из 9ти ламп (La5, La6, La7, La8, La9, La10, La11, La12, La13) по 1500Вт на 220В, включенных 3мя параллельными секциями из 3х ламп. Диммер2 плавно регулирует мощность излучения. Выключатели S2 и S3 включают/отключают левую и правую секции. Выключатель S1 обесточивает всю схему.
Можно, конечно, добавить автомат отключения, но это кто как решит сам.

Крепления для платы.
Для крепления платы я использовал мебельную фурнитуру - салазки. Прикрепил их с краю, а на концах салазок скрутил тонкие болты. Перед лампами положил решетку, чтобы защитить лампы.

В качестве стойки использовал длинную шпильку. Верхний подогрев тоже движется по салазке, которую я достал из старого копировального аппарата.
Для контроля температуры использовал тестер с датчиком температуры. Датчик установил с помощью устройства "третьи руки".

Для лучшей передачи температуры от платы к датчику, его кончик мажем термопастой или можно капнуть каплю флюса.

Общий вид станции:

Смотрите фото.

Работать с данной станцией достаточно просто. Нужно установить плату на крепления, прикрыть фольгой все кроме чипа, установить термодатчик. Включить нижний подогрев и отрегулировать ручкой диммера низа(смотрите фото - какого цвета должны быть спирали на лампах, сильно включать нельзя, т.к. можно сжечь плату), чтобы температура плавно поднялась до 110 - 130 градусов, подводим верх и включаем его. Температура должна подниматься примерно градус в секунду. Это регулируете сами. Доводите до расплавления припоя, если бессвинцовый припой то 240 градусов, свинцовый припой 190 градусов, обязательно контролируйте - не "поплыл" ли чип. Это можно сделать зондом, слегка постукивая по краям чипа. Далее снимаете чип. Выключаете станцию.

Для начала можно потренироваться на неисправных видеокартах. Тогда методом проб и ошибок поймете весь процесс.

Может не все понятно, т.к. пишу первый раз. По этому спрашивайте. Отвечу с удовольствием.

В следующей статье опишу какие инструменты и материалы использовать.

Несмотря на то что с каждым годом в мире появляется все новая и новая техника, более «продвинутая» по своим техническим характеристикам, это не говорит о том, что служить она будет вечно. Рано или поздно любой механизм приходит в неисправность. И уж какой бы надежной деталь ни была, это не застраховывает ее от возможного выхода из строя. А при ремонте подобной техники основным инструментом является паяльник. Сегодня мы рассмотрим, чем особенна инфракрасная паяльная станция, и что она может делать.

Характеристика конструкции

В качестве основного нагревательного элемента в конструкции данного механизма может использоваться кварцевый либо керамической излучатель. При этом оба типа устройств обеспечивают быструю и эффективную пайку металла. Кстати, сам уровень нагрева данного инструмента на инфракрасных паяльниках можно варьировать в той или иной степени. Таким образом, благодаря наличию специального регулятора можно подобрать максимально подходящий температурный режим для конкретного типа металла, на котором будет производиться соединение (пайка).

Следует отметить, что наиболее популярным видом паяльного оборудования являются инфракрасные станции с таким типом нагрева, в котором задействуется сфокусированный пучок Зачастую конструкция таких устройств состоит из двух частей, которые в совокупности дают локальный нагрев платы либо других составляющих элементов. Вследствие этого можно получить весьма качественное соединение, при этом затратив на пайку минимальный отрезок времени.

Разновидности

Как мы уже отметили выше, инфракрасная паяльная станция может быть кварцевой либо же керамической. Для того чтобы разобраться в особенностях каждой из них, рассмотрим оба типа более подробно.

Керамические

Керамическая инфракрасная паяльная станция (Achi ir6000 в том числе) благодаря своей простой конструкции отличается высокой надежностью, прочностью и долговечностью. При этом на разогрев всего устройства до рабочей температуры пайки нужно потратить не более 10 минут. В таких станциях зачастую используется плоский либо полый излучатель. Последний тип имеет намного больший нагрев рабочей поверхности излучателя, вследствие чего быстро совершает пайку и накаляется до нужной температуры. Однако стоимость таких устройств позволяет применять их далеко не всем, кто занимается ремонтом электронной цифровой техники.

Кварцевые

Кварцевая инфракрасная паяльная станция, несмотря на свою повышенную хрупкость, владеет высокой скоростью нагрева. Уже за 30 секунд излучатель накаливается до своей рабочей температуры.

Промышленная либо самодельная инфракрасная паяльная станция используется зачастую при прерывающихся процессах, где есть частые включения и выключения устройства. Керамические же механизмы более уязвимы к частым включениям и могут моментально выйти из строя, если не соблюдать правила эксплуатации.

Рано или поздно перед радиомехаником, занимающимся ремонтом современной электронной техники встаёт вопрос покупки инфракрасной паяльной станции. Необходимость назрела в связи с тем что современные элементы массово «откидывают копыта» короче говоря, производители как и мелочевки так и больших интегральных схем отказываются от гибких выводов в пользу пятачков. Процесс этот идёт уже достаточно давно.

Такие корпуса микросхем называются BGA — Ball grid array, проще говоря — массив шариков. Такие микросхемы монтируются и демонтируются бесконтактным способом пайки.

Раньше, для не особо крупных микросхем можно было обходиться термовоздушной паяльной станцией. А вот крупные графические контроллеры GPU термовоздушкой уже не снимешь и не посадишь. Разве что прогреть, но прогрев длительного результата не даёт.
В общем, ближе к теме... Готовые профессиональные инфракрасные станции имеют запредельные цены, а недорогие 1000 — 2000 зелёных недостаточный функционал, короче допиливать всё равно придётся. Лично по мне, инфракрасная паяльная станция — это тот инструмент, который можно собрать самому и под свои нужды. Да, не спорю, есть затраты по времени. Но если подойти к сборке ИК станции методично, то будет и необходимый результат и творческая удовлетворённость. Итак, я для себя наметил, что буду работать с платами размером 250×250 мм. Для пайки телевизионных Main и компьютерных видеоадаптеров, возможно планшетных ПК.

Итак, начал я с нечистого листа и дверцы от старой антресоли, прикрутив к этому будущему основанию 4 ножки от древней пишущей машинки.

Основа при помощи приблизительных расчётов получилась 400×390 мм. Дальше необходимо было примерно рассчитать компоновку исходя из размеров нагревателей, ПИД-регуляторов. Таким нехитрым «фломастерным» способом я определил высоту своей будущей инфракрасной паяльной станции и угол скоса передней панели:

Далее уже берёмся за скелет. Тут всё просто — изгибаем алюминиевые уголки согласно конструкции нашей будущей паяльной станции, закрепляем, связываем. Идём в гараж и с головой закапываемся в корпуса от DVD и видиков. Хорошо делаю, что не выбрасываю – знаю, что пригодятся. Глядишь, дом из них построю:) Вон из пивных банок строят, из пробок и даже палочек от мороженого!

Короче говоря, на облицовку лучше не придумаешь, чем крышки от аппаратуры. Листовой металл стоит не дёшево.

Бежим по магазинам в поисках антипригарного противня. Противень необходимо подобрать согласно размерам ИК-излучателей и их количеству. Я ходил по магазинам с небольшой рулеткой и измерял стороны дна и глубину. На вопросы продавцов типа — «Зачем вам пироги строго заданных размеров?» Отвечал, что неподходящие размеры пирога нарушают общую гармонию восприятия, что не соответствует моим моральным и этическим принципам.

Урааа! Первая посылочка, а в ней особо важные запчастюлины: ПИД-ы (страшное слово-то какое) Расшифровка тоже не простая: Пропорционально-Интегрально-Дифференциальный регулятор. В общем, разбираемся с их настройкой и работой.

Далее жестянка. Здесь как раз и пришлось попотеть с крышками от DVD-юков дабы всё получилось ровно и солидно, для себя делаем. После подгонки всех стенок необходимо вырезать нужные отверстия под ПИД-ы на передней, под кулер на задней стенке и в покраску — в гараж. В итоге — промежуточный вариант нашей ИК паяльной станции стал выглядеть таким образом:

После тестирования регулятора REX C-100 предназначенного для преднагрева (нижнего нагревателя) выяснилось, что он не совсем подходит для моей конструкции паяльной станции, потому как не рассчитан на работу с твердотельными реле, которыми он и должен управлять. Пришлось его доработать под свою концепцию.

Урааа! Пришла посылка из Китая. Теперь в ней уже было самое основное богатство для постройки нашей инфракрасной паяльной станции. А именно — это 3 нижних ИК излучателя 60×240 мм, верхний 80×80 мм. и пара твердотельных реле на 40А Можно было и на 25 ампер взять, но всегда стараюсь всё сделать с запасом, да и ценой они не сильно отличались...

Глаза боятся, а руки делают. Стараюсь не забывать эту старую истину, также как и про курицу, та что по зёрнышку...Что имеем в итоге — После установки излучателей в противень, установки твердотелок на радиатор, обдуваемый кулером и соединении всего, получилось уже что-то более-менее похожее на инфракрасную паяльную станцию.

Когда дело с преднагревом начало подходить к концу и были сделаны первые тесты на нагрев, удержание температуры и гистерезис, можно было смело приступать к верхнему инфракрасному излучателю. Работы с ним оказалось больше, чем я предполагал изначально. Было рассмотрено несколько конструктивных решений, но всё же более удачным на практике оказался последний вариант, который я и воплотил.

Сделать столик для удержания платы — очередная задача, требующая нагрева черепной коробки. Необходимо чтобы выполнялось несколько условий — равномерное удержание печатной платы, чтобы плата при нагреве не прогибалась. Кроме этого была возможность сдвигать влево-вправо уже зажатую плату. Зажим платы должен быть, как и крепкий, так и давать небольшую слабину, так как плата при нагреве расширяется. Ну и так же у столика должна быть возможность закрепить платы разных размеров. Не до конца еще доделанный столик: (нет прищепок для платы)

Вот и настало время тестов, отладок, подгонки термопрофилей под разные виды микросхем, и паяльных сплавов. За осень 2014 было восстановлено приличное количество компьютерных видеокарт и телевизионных Main-board

Не смотря на то, что паяльная станция кажется завершённой и прекрасно себя зарекомендовала, на самом деле не хватает еще нескольких важных вещей: Во-первых это лампа, ну или фонарик на гибкой ножке, Во-вторых обдув платы после пайки, в-третьих я хотел изначально сделать селектор для нижних нагревателей...

Конечно же, я написал не всё что хотел, потому как, при сборке было много мелочей, проблем и тупиков. Но зато я записал на видео весь процесс конструирования и теперь это полноценный обучающий видеокурс:

При ремонте материнских плат связанных с заменой BGA компонентов не обойтись без инфракрасной паяльной станции! Китайские станции качеством не блещут, а качественные ИК паяльные станции стоят не дешево. Выход - собрать самому паяльную станцию. Стоимость компонентов для сборки станции не превышает 10 тысяч рублей. Не смотря на дешевизну - самодельная ИК станция надежно себя зарекомендовала в ремонте материнских плат. Контроллер обеспечивает точное соблюдение термопрофиля, что является важным фактором во время замены BGA компонентов.

Описание конструкции

Станция состоит из контроллера управления, нижнего подогрева, верхнего нагревателя.

Контроллер двухканальный. К первому каналу можно подключить термопару или платиновый терморезистор. Ко второму каналу подключается только термопара. 2 канала имеют автоматический и ручной режим работы. Автоматический режим работы обеспечивает поддержание температуры 10-255 градусов через обратную связь с термопар или платинового терморезистора (в первом канале). В ручном режиме мощность в каждом канале можно регулировать в диапазоне 0-99%. В памяти контроллера заложено 14 термопрофилей для пайки BGA. 7 для свинецсодержащего припоя и 7 для безсвинцового припоя. Термопрофили указаны ниже. При желании их можно изменить (исходник в архиве).

Для безсвинцового припоя максимальная температура термопрофиля: - 8 термопрофиль - 225C о, 9 - 230C о, 10 - 235C о, 11 - 240C о, 12 - 245C о, 13 - 250C о, 14 - 255C о

Если верхний нагреватель, не успевает прогревать согласно термопрофилю, то контроллер становится на паузу и ждет пока не будет достигнута нужная температура. Это сделано для того, чтобы адаптировать контроллер для слабых нагревателей, которые прогревают долго и не успевают за термопрофилем.

Контроллер так же можно использовать в качестве регулятора температуры, например, во время сушки или запекания паяльной маски (в духовке, в которую помещена термопара), или прочих случаях, где требуется точное поддержание температуры.

Принципиальная схема контроллера

Далее приведены фото контроллера. Блок питания использовал от ноутбука, которое переделал на напряжение 12 Вольт. В качестве гнезда для термопар использовал usb гнездо с кусочками текстолита, которое припаяно к передней панели, смотрим фото. Охлаждение активное, я использовал термотрубку от охлаждения ноутбука. К термотрубке феном припаял медную пластину, на которую будут установлены элементы для охлаждения. Можно использовать охлаждение процессора от системного блока, но тогда габариты устройства увеличатся.

Нижний подогрев изготовлен из галогенового обогревателя на 3 лампы общей мощностью 1,2 кВт. Из обогревателя демонтируется основание со светоотражателем и защитной сеткой. Корпус для нижнего подогрева я изготовил из изогнутой листовой жести(конька оцинкованного), который вырезал ножницами по металлу. Так же в конструкцию добавлен порог алюминиевый(стык), для удобства установки на него швеллера алюминиевого. На швеллер через стойки устанавливается материнская плата. Нижний подогрев можно подключить к контроллеру. Я поступил другим способом чтобы не заморачиваться с второй термопарой, - в нижний подогрев встроил диммер на 600 Вт, только на симистор установил радиатор побольше. С регулировкой 1,2 кВт он прекрасно справляется. Примерное положение диммера я запомнил, при котором стабильно держится требуемая температура на материнской плате. Для небольших плат (например видеокарт) можно использовать канцелярские прищепки, прикрученные к DIN рейке. Пример на фото.

Качественный верхний нагреватель из подручных средств, к сожалению невозможно изготовить. Я проводил эксперименты с галогеновыми лампами, кварцевыми трубками со спиралями, так же экспериментировал с ИК лампой. Но лучше всего себя зарекомендовал керамический нагреватель фирмы ELSTEIN серии SHTS (с позолотой). Подобные нагреватели используются в дорогих ИК станциях. Я использовал ELSTEIN SHTS/100 800W и ELSTEIN SHTS/4 300W. Нагреватели греют очень хорошо, и практически не светят. Спектр ИК излучения очень подходит для замены BGA компонентов. Нагреватели из Китая не рекомендую, хоть внешне они и похожи на ELSTEIN.

Тепловое пятно нагревателя ELSTEIN SHTS/100 800W. Размер нагревателя 96х96 мм. Расстояние между нагревателем и платой 5см.

Круг El1 диаметр 4 см (перепад температуры 5 градусов от центра до края окружности).

Круг El2 диаметр 5 см (перепад температуры 10 градусов от центра до края окружности).

Круг El3 диаметр 6 см (перепад температуры 15 градусов от центра до края окружности).

Тепловое пятно нагревателя ELSTEIN SHTS/4 300W. Размер нагревателя 60х60 мм. Расстояние между нагревателем и платой 5см.

Круг El1 диаметр 2,5 см (перепад температуры 5 градусов от центра до края окружности). Подходит для большинства чипов.

Круг El2 диаметр 3 см (перепад температуры 10 градусов от центра до края окружности).

Круг El3 диаметр 4,5 см (перепад температуры 15 градусов от центра до края окружности).

Как видим оба нагревателя подходят для замены BGA компонентов. Но ELSTEIN SHTS/100 800W имеет преимущество перед вторым нагревателем. Это гораздо большее равномерное тепловое пятно. Круг диаметром 4 см у которого перепад температуры не более 5C о. Практически показатель как у Термопро с 3D отражателем (у которого однородное квадратное тепловое пятно 4х4см с перепадом температуры не более 5C о)

Ниже приведены фото конструкции верхнего нагревателя и станины, которую изготовил из того что было в строительном магазине. Конструкция получилась удачной, регулируется по высоте и длине, нагреватель крутится вокруг своей оси, его легко установить над любым участком платы.

Термопара крепится к штативу. Ее легко навести на любой участок платы. Конструкция на фото. Гибкий металлический рукав я использовал от USB фонарика из магазина, где все по одной цене. В металлический рукав я вставил термопару без внешней изоляции при помощи проволоки.

Настройка контроллера

Для настройки канала верхней термопары R3 устанавливаем в среднее положение. Помещаем термопару контроллера и термопару образцового термометра на нагретую поверхность (например галогеновую лампу, где обе термопары соединены вместе и на них нанесена термопаста), и калибруем резистором R6 показания максимального значения температуры 250 градусов. Потом даем лампе остыть до комнатной температуры и калибруем резистором R3 нижнее показание температуры. Данную процедуру нужно повторить несколько раз, пока не будет совпадать нижнее и максимальное значение температур с реальными показателями. Такую же процедуру повторяем с каналом нижней термопары при помощи резисторов R11 и R14 соответственно. Аналогично калибруется первый канал при использовании платинового терморезистора резисторами R21 и R27 соответственно. Если не планируется использовать платиновый терморезистор, то ОУ U2 можно из схемы исключить со всей обвязкой, а 11 вывод микроконтроллера подключить на +5В.

Управление контроллером и изменение параметров, а так же процесс съема и установки чипа показан на видео. Верхний нагреватель я устанавливаю на высоте 5-6 см от поверхности платы. Если в момент исполнения термопрофиля происходит выбег температуры от заданного значения больше чем на 3 градуса - понижаем мощность верхнего нагревателя. Выбег на несколько градусов в конце термопрофиля(после отключения верхнего нагревателя) не страшен. Это сказывается инерционность керамики. Поэтому я выбираю нужный термопрофиль на 5 градусов меньше, чем мне надо. На данном нижнем подогреве температура немного отличается над зоной нагревателя, и в теневой зоне (разница около 10-15 градусов). Поэтому плату на нижний нагреватель желательно установить так, чтобы чип находился над зоной нагревателя (но это не критично). Перед съемом чипа при помощи зонда нужно убедиться(аккуратным нажатием на каждый угол чипа) что шары под чипом поплыли. При монтаже используем только качественный флюс, иначе неправильный выбор флюса может все испортить. Так же при монтаже чипа BGA рекомендуется накрыть кристалл прямоугольником из алюминиевой фольги с размером стороны равной примерно ½ от стороны BGA, чтобы снизить температуру в центре, которая всегда выше, чем температура около термопары (смотрим выше фото тепловых пятен ИК нагревателей ELSTEIN).

Внешний вентилятор программно не задействован, хотя на схеме он и указан. В дальнейшем планируется в исходник внести изменения и задействовать внешний вентилятор.

согласен.

не согласен. Это не проц начинает паниковать, а программист, который его программил не предусмотрел такую ситуацию. Что мешает программисту учесть такую ситуацию. Мало того, в контроллере от торментор эта функция реализована-CUT.

что мешает забить такую же таблицу в ПО контроллера? Например. Кнопка СТАРТ нажата при Тниз.=100гр. Контроллер проверяет следующее условие: начальная Т шага=20гр., конечная Т шага=180гр, время шага равно 160сек. Значит прирост Т на этом шаге равно 1 гр/сек. Контроллер должен сократить время нагрева на 80 сек. Но так же должен учесть (а вот это условие не учтено в контроллере от торментор), что если прирост Т на этом шаге должно быть равно 1 гр/сек, то несмотря ни на какие другие факторы, а именно время увеличится-уменьшится, он должен греть не БОЛЕЕ и НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 1гр/сек. Тем более что какое то время все равно необходимо хотя бы на разогрев излучателя. Какая бы там мощность не была выставлена на этом шаге. Да и оператору должно быть вобще пофиг с какой мощностью греет в данный момент станция. А знать это контроллер должен из составленных таблиц, к примеру, на такой функции как автонастройка. При первом включении станции или автоматом или по пункту меню запускается автонастройка станции. Можно это оговорить в инструкции. Типа сначала установите плату максимально большую, контроллер прогнал до 100 гр., что в принципе для платы безболезненно, сделал замеры, потом среднюю, затем самую маленькую, вроде МХМ. И все! Контроллер для себя создал таблицу о которой вы пишите "про печи". Далее, на основании этой таблицы, контроллер делает преднагрев и одновременно САМ ОПРЕДЕЛЯЕТ какого размера плата установлена. Определяет он это на реакцию платы к подъему Т от приложенной к ВИ мощности. Если он что то "не вкурил", то пусть подаст сигнал-необходимо провести автонастройку. В результате которой еще одна плата попадет в его таблицу. По времени я не думаю что это критично. Т.к. самодельщики значительно больше тратят времени на настройку своих самоделок.
ЛЮБОЙ контроллер для паялки является именно таким устройством по функционалу, даже от именитых производителей. Что такое димер? Это управление мощностью каким то внешним воздействием. В случае с димером это ручка потенциометра. В случае с паялкой-контроллер. А то что вы написали в конце, я расписал в начале. Некогда не создать паяльную станцию на основе пид и управлению мощностью. Вернее создать можно, но тут нужно очень четкое и глубоко продуманное ПО.

Продолжение для Krievs . В случае с многоступенчатыми димерами этим ПО является оператор, котрый следит за процессом и в случае "что то пошло не так" принимает то или иное решение. Единственный плюс такого решения - дешевизна. Как правильно написал Andy52280 , в этом случае все идет "на выпуклый морской глаз".
В продолжении скажу что maxlabt нашел максимально оптимальное решение для самодельных станций. Вернее не он нашел, а он максимально (ник помог) глубоко изучил теорию и на практике выбрал из всех зол меньшее. И главное что он поделился со всеми своими изысканиями. За что ему большое спасибо. Овен 151 на самом деле стоит ровно столько на сколько он может быть применен, ну может чуть дороже Он то же из-за своей универсальности не совсем подходит к нашим условиям. Достаточно вспомнить как maxlabt помогал одному челу на ромбае настраивать печь почти в онлайне. Голивуд блин. Открываешь ветку, прочитал последние сообщения и удивляешься, а где продолжение этого увлекательного сериала? Так что несмотря на все уважение к maxlabt для себя я понял, что Овен не ИДЕАЛЬНОЕ решение. Оптимальное-ДА, но не идеальное. Поэтому на Овен я тратиться не готов, несмотря на его стоимость. Хотя и стоит то он не так дорого. Если сравнить его стоимость с ценами на ремонт ноутбуков, а конкретно, когда за замену моста берут от 80 баксов и выше, не считая стоимости самого моста, то стоимость Овена в 200 с небольшим баксов уже не кажется такой уж большой.
Лучше тогда уж термопро купить. Но это не мой уровень. Не нужен он мне. Мне гораздо интереснее получить конфетку из того что имею на текущий момент. А уж с какой начинкой будет эта конфетка зависит от моих знаний, опыта и степени кривизны рук. Всем удачи в нашем нелегком деле!