Puhkusele või pikale reisile minnes võtad elu helgete hetkede jäädvustamiseks alati fotoaparaadi kaasa, aga kuidas peegelkaameraga pilte teha ja millistele parameetritele tähelepanu pöörata, et foto meeldiks?

Käesolevas artiklis vaatleme kõiki parameetreid, mida korralikuks reisipildistamiseks vaja läheb ning püüame kõike seletada nii, et ka algaja fotograaf aru saaks. Pärast meie artikli lugemist ei mõtle te enam, kuidas pildistada maastikku, portreesid, arhitektuuri ja muid fotograafia valdkondi. Kuid kõigepealt lugege meie artikleid selle kohta ja.

Üha enam maailma eri riike läbides näeme kõigi reisijate üleminekut peegelkaameratele, kuid enamik neist, olles soetanud endale kunstilise pildistamise seadme, pildistab automaatrežiimides. Milleks sellist raha maksta, kui reisija ei taha peegelkaamera potentsiaali nähagi? Või äkki ta lihtsalt ei tea, kuidas õigesti pildistada, võib-olla alustame sellest.

Sellised fotod saadakse, kui järgite põhireegleid

Alustame sellest maatriksid kaamera. Õige pildistamise kõige olulisemat parameetrit kannab maatriks, mida suurem on maatriksi füüsiline suurus, seda suurem on valguse läbilaskvus, mis tähendab, et foto on värvide poolest palju rikkalikum ja heledam. Soodsatel peegelkaameratel on maatriksi suurus 23 × 15 (kärpimismaatriks). Professionaalses tehnikas on sensori füüsiline suurus 36x24 (täiskaader või täiskaader), täiskaader-sensoriga saab suurepäraseid fotosid, kuid objekti õigeks pildistamiseks on vaja veel mõningaid parameetreid, millele tasuks tähelepanu pöörata. .

Kärbitud (kärbitud) maatriksi suurus täiskaadri maatriksi suhtes

Õige foto aitab teha ka kaamera. rohkem megapiksleid. Kaasaegse peegelkaamera jaoks on 18-megapiksline või suurem arv üsna sobiv, kuid paljud tehased suudavad turundajate juhendamisel tohutul hulgal megapiksleid mingisse seebialusesse maatriksisse suruda, mis on võimatu selle väike füüsiline suurus. Täiuslikke fotosid sellistelt kaameratelt oodata ei maksa! Anname nõu, pöörame tähelepanu Nikoni seeria peegelkaameratele alates D7000-st, Sony alfa-seeriast, Canon EOS-ist kahe või parema ühekohalise D ees”” (näiteks Canon EOS 60D).

Kõigil ülaltoodud kaameraseeriatel on maatriks, mis ei ole mõeldud laiale tarbijaturule, mis tähendab, et maatriksi kvaliteet püsib kõrgel tasemel, erinevalt nende kaamerate madalamatest seeriatest, mida turundajad hästi reklaamivad ja mida inimesed "nokkida" nii hästi madala hinna tõttu. Küsimusele, kuidas õigesti pildistada ja head maatriksit valida, teate juba pooli vastuseid, kuid millist režiimi on parem valida?

Käsitsi režiimid on punasega esile tõstetud

Teine õige pildistamise parameeter on teravussügavus. Nüüd peate unustama kõik standardrežiimid (automaatne, portree, rõhtpaigutus jne) ja hakkama kasutama " Av, Tv, M, P", Nikonil on need režiimid" A,P,S,M" ja teised. Teravussügavuse režiimi jaoks vajame " Av" Canonilt või " A” Nikonilt. Selles režiimis saate muuta ava väärtust, mis võib erineda 1,2 enne 22 .

Pange tähele hägust tausta

Olete ilmselt rohkem kui korra näinud, kuidas head fotograafid teevad uduse taustaga foto, see on teravussügavus ja see oleneb avast. Mida väiksem on avaarv, seda rohkem saate tausta hägustada, kuid kõigepealt peate keskenduma objektile, mida soovite esile tõsta. Näiteks portree õigeks pildistamiseks peate määrama ava umbes 1,4–5,6. Maastiku õigeks pildistamiseks peate määrama arvu vahemikus 11 kuni 22, sellistest numbritest on teravussügavus piiril ja pilt osutub teravaks ja realistlikuks.

Teine punkt, mida tuleb arvestada, on see, et objektiivi fookuskaugus mõjutab ka teravussügavust. Mida pikem on fookuskaugus, seda rohkem on objekti taga olev taust hägune. Mida laiem on objektiivi nurk, seda vähem on hägusust.

Teine tegur, mis mõjutab küsimust, kuidas õigesti pildistada, on kaugus objektiivist objektini ja objektist taustani. Selguse huvides tuleb portreed pildistada suurema ligikaudse täpsusega pärast teravussügavuse seadmist miinimumväärtusele (näiteks 1,4).

Siin näete kauguses hägust tausta ja objekt on objektiivist kahe meetri kaugusel

Portreede korrektseks pildistamiseks on 35-85mm fookuskaugusega fiksobjektiivid ehk portreeobjektiivid (sellistel objektiividel on minimaalne ava väärtus alates 1,2). Selliste objektiivide puhul on hägune taust garanteeritud, kui objekt on taustast kaugel ja määrate minimaalse teravussügavuse numbri.

Läheme kaugemale, et mõista küsimust "kuidas õigesti pildistada", selleks peate uurima säriaja parameetreid. Nikoni katikurežiimil on silt "S", Canoni omal "Tv". Seda režiimi kasutatakse äärmiselt harva ja seda on vaja peamiselt kunstilise fotograafia jaoks. Näiteks selleks, et õigesti pildistada jõge, mis teie pildil külmub, peame võtma umbes 5-sekundilise säriaja, pärast sellist säriaega juhtub nii ...

Kaamera on varjus ja säriajaks on seatud 5 sek.

Kui otsustate katsetada säriaega, varuge kindlasti statiivi, vastasel juhul jääb kogu pilt uduseks. Säritust tuleks kasutada ainult õhtul või öösel, päeval jääb foto pika särituse ajal suure valgushulga tõttu lihtsalt valgeks. Samuti tasub arvestada, et selles režiimis on maatriks eriti altid purunemisele ja võib lihtsalt päikese käes läbi põleda, selleks kasutatakse neutraalseid filtreid või asetatakse kaamera varju, filtrid asetatakse objektiividele ja kaitsevad. maatriksi ülekuumenemise eest.

Avame väikese saladuse, kui sellist filtrit käepärast pole, siis kasutage tavalisi päikeseprille, mille kunstiline efekt muudab teie foto paremaks. Kuid mõnikord ka kõige pikema säriaega, mida kaameral saab määrata (kuni 30 minutit), on pilt ikkagi tume, appi tuleb ISO, mis on järjekordne vastus küsimusele, kuidas õigesti pildistada.

Foto on tehtud Baikali järvel, kasutades filtri asemel päikeseprille.

Valgustundlikkus (ISO), seadistatakse siis, kui otsustate pildistada pimedas. Öösel, kui teie foto on tume, kuid välguga on foto hele ja tasane, tuleb appi ISO-säte, mida ei tohiks kuritarvitada. Selle väärtuse saab määrata vahemikus 100 kuni 12 000 või rohkem, olenevalt peegelkaamerast.

Foto on tehtud Tunkinskaja orus valesti seatud ISO väärtusega

Selle sättega õigesti pildistamiseks soovitame mitte tõsta ISO väärtust üle 6400, siis hakkab varjus tekkima müra ja teie foto kvaliteet kaotab. Öösel objekti korralikult pildistamiseks hakkavad paljud muidugi kasutama tavalist välku, sellest parameetrist räägime eraldi!

Kui otsustate leida vastused küsimusele, kuidas õigesti pildistada, unustage tavaline välklamp. Sellise välguga foto osutub liiga kergeks ja mahult tasaseks, kui teil on lisaraha, siis ostke kindlasti väline välklamp, siis astute suure sammu õige foto poole.

Foto on tehtud kell 3 öösel vesises Venemaa linnas välise välklambiga

Halvimal juhul saab kasutada tavalist sisseehitatud välku, kuid väikese saladusega. Niisiis, võtame tavalise valge A4-formaadis lehe ja sulgeme välklambi, sel juhul toimib leht valguse hajutajana ja annab pildile valguse, mahukaid toone ning eemaldab ka "punasilmsuse efekti". Seda meetodit on hea kasutada pimedas ruumis või hämaras.

Teel edu saavutamiseks küsimuses, kuidas õigesti pildistada, läheme kaugemale ja kaalume objektiivi teravust. Ükski maastik pole täielik ilma teravustamiseta, kõige teravama pildi saamiseks vaatame objektiivi parameetreid. Kõige teravamad objektiivid on fiksobjektiivid, suumobjektiivid kaotavad selles osas, neil on lainurk- ja kaugnurkade hägusust.

Objekti kvaliteetseks, teravaks ja korrektseks pildistamiseks, põhiplaanist eristamiseks on kindlasti vaja fikseeritud objektiivi! Kuid on üks suur saladus – kõigil objektiividel on oma maksimaalne teravusarv, selle numbri saab välja arvutada tehes igal teravussügavusel mitu proovivõtet ja vaadates tulemusi suurelt ekraanilt. Tavaliselt algab objektiivi teravus vahemikus 2,8 kuni 11.

Heinakuhja asub kahes joonte ristumispunktis – Täiuslik kompositsioon!

Veel üks kuulsaim ja peamine vastus küsimusele, kuidas õigesti pildistada, on kuldlõike reegel. Jagage pilt kaheks horisontaalseks ja kaheks vertikaalseks jooneks, nii et põhiobjekt peaks asuma joonte kahes ristumispunktis. Ärge unustage maastikku õigesti pildistada. Kui pildistad näiteks merd ja taevast, siis peaks kas meri või taevas enda alla võtma üle poole kaadrist (2/3 kaadrist). Seda reeglit nimetatakse kaadri õigeks kompositsiooniks ja see on eduka foto üks olulisi parameetreid.

2/3 reegli järgi on taevas vaid 1/3, sest kogu pildistatav asub maapinnal asuvas heinakuhjas

Kuidas pildistada portreed õigesti ja mitte midagi ekstra kärpida? Selleks vajate allolevat petulehte ...

Õige portree kadreerimine

Õige pildistamise küsimuses oleme kaalunud kõiki tehnilisi parameetreid, nüüd kaalume tavalisi eluparameetreid, mida te ei tohiks igapäevasel pildistamisel unustada ja mis võimaldavad objektide täiuslikku ja korrektset pildistamist.

Esimese sammuna tuleb kontrollida aku laetust ja võtta kaasa varuaku, seda läheb sul elus kõige sobivamal hetkel vaja. Ärge unustage kodust lahkudes kontrollida oma mälukaardi mahtu, mõnikord on see täis ja sellel olevad fotod on ühes eksemplaris. Pidage meeles, et mida tühjenenud on aku, seda suurem on automaatteravustamine objektist.

Korralikuks pildistamiseks tasub tähelepanu pöörata ka tolmule kaamera peeglitel ja objektiiviklaasidel, seda saad hõlpsalt kontrollida heledat kindlat tausta pildistades. Tolmu eemaldamiseks kasutage ainult spetsiaalset pliiatsit või muid optika ja seadme puhastusvahendeid.

Puhastuspliiats kaamera objektiivide ja peeglite jaoks

Läheme kaugemale, et saada vastuseid küsimusele, kuidas õigesti pildistada, ja ärge unustage kaamera atribuute, kui pildistate öösel - ärge unustage võtta välist välku ja statiivi, tehke kunstilist fotograafiat aeglase säriajaga - ärge unustage fotofiltreid, statiivi ja muid tarvikuid.

Õige lähenemise jaoks pildistamisele ärge unustage ka ilmale sobivalt riietuda. Enne pildistamist kontrollige kõiki kaamera sätteid, et mitte jätta tähelepanuta olulist hetke, valige pildistamiseks optimaalne režiim ja väärtused. Kui aku saab pildistamise ajal ootamatult tühjaks ja te pole veel soovitud objekti pildistanud, lülitage ekraan välja, lülitage objektiivi ja objektiivi stabilisaatori käsitsi teravustamise režiimile.

Kui kaamerasse satub vett või liiva, siis kõigepealt eemaldage aku ja ärge pange seda enne, kui kaamera on täielikult kuivanud, kui teil on föön käepärast, on see lihtsalt suurepärane. Liivaga on hoopis teine ​​lugu, liiv võib tekitada mehaanilisi kahjustusi kaamera sisemistele mehhanismidele ja siis tehakse teile kallis remont.

Järgides kõiki neid reegleid ja ülalkirjeldatud veebisaidi soovitusi, saate fotograafias kindlasti edu saavutada. Kuid selleks, et tõsta oma autoriteeti teie enda silmis, soovitame suhelda fotograafidega spetsiaalsetel saitidel ja foorumitel, eksponeerida oma fotosid erinevatel temaatilistel näitustel Internetis, mõnikord isegi raha teenides.

Elbruse mäge pildistati hommikul kell 5, et jäädvustada kõik kunstilise fotograafia värvid

No siin on kõik vastused küsimusele, kuidas õigesti pildistada, maalitud ja näidatud. Õige pildistamise õppimiseks peate alati katsetama ja unustama standardsed pildistamisrežiimid. Alguses on käsitsi tehtud pildid tumedad, udused ja halva kvaliteediga, kuid pärast mõnesaja kaadri pildistamist erinevate seadistustega näete oma töö näidetel kõiki peegelkaamera võimalusi!

Tõenäoliselt mõtleb iga algaja oma töösse tõsiselt kirglik fotograaf varem või hiljem peegelkaamera ostmise peale. Kuid ärge arvake, et meistriteoste loomise alustamiseks piisab ainult "peegelkaamera" hankimisest.

Muidugi on enamikul DSLR-kaameratel korralikud automaatsätted korralike amatöörvõtete tegemiseks, kuid kaamerat on palju lõbusam kasutada täiel määral. Ja ta, uskuge mind, suudab palju - peate lihtsalt õppima, kuidas seda õigesti kasutada.

Niisiis, hakkame rääkima sellest, kuidas peegelkaameraga pilte teha.

Fookus ja teravussügavus

Kindlasti pöörasite Internetis või ajakirjades professionaalsete fotograafide töid vaadates tähelepanu esiplaani ja tausta teravuse erinevusele. Pildi põhiobjekt näeb välja terav ja selge, samas kui taust on udune.

Amatöörkaameraga on sellist efekti peaaegu võimatu saavutada ja selle põhjuseks on maatriksi väiksem suurus. Selliste piltide teravus jaotub ühtlaselt üle kogu ekraani, see tähendab, et kõik detailid on ligikaudu ühesuguse selgusega.

See pole sugugi halb ja sobib suurepäraselt maastike või arhitektuuri pildistamiseks, kuid portreede puhul häirib hästi detailne taust põhiobjektilt tähelepanu ja üldpilt näeb tasane.

Peegelkaamera, millel on suur maatriksi suurus, võimaldab reguleerida teravussügavust.

Kujutatud ruumi teravussügavus (DOF)- vahemik foto terava ala esi- ja tagapiiri vahel, st täpselt see osa pildist, mille fotograaf pildil esile tõstab.

Mis mõjutab IPIG-d ja kuidas õppida seda juhtima?Üks selline tegur on fookuskaugus. Teravustamine - objektiivi sihtimine objektile, pakkudes sellele maksimaalset teravust. Peegelkaameratel on mitu teravustamisrežiimi, mille hulgast tuleb valida konkreetsete pildistamistingimuste jaoks sobivaim. Vaatleme igaüks eraldi.

• Üksik autofookus – kõige populaarsem ja mugavam režiim staatilistes tingimustes, milles teravustamine toimub, nagu eespool mainitud, päästiku pooleldi allavajutamisega. Selle vaieldamatu eelis on võimalus muuta kaamera asendit oma äranägemise järgi ilma sõrme nupult tõstmata. Valitud objekt jääb fookusse. Režiimi puuduseks on viivitus, mille tekitab vajadus iga kord objektile uuesti keskenduda.
• Pidev autofookus – režiim, mis sobib liikuvate objektide pildistamiseks. Fookus liigub samaaegselt objektiga ja te ei pea iga kord uuesti teravustama. Loomulikult on sellel režiimil mitmeid vigu: kiiruse ja vahemaa muutumise tõttu ei õnnestu seadmel alati õigesti teravustada ja iga kaader ei õnnestu. Samas on ka võimalus teha vähemalt paar head võtet.
• Segatud autofookus – kahe esimese võimaluse kombinatsioon. Selle aktiveerimisel pildistab kaamera esimeses režiimis täpselt hetkeni, mil objekt hakkab liikuma, ja lülitub seejärel automaatselt teisele. See võtterežiim sobib suurepäraselt algajatele, kuna kaamera hoolitseb teravustamisprobleemide eest, jättes fotograafile võimaluse keskenduda kompositsioonile ja muudele teguritele.

Õppige, kuidas oma karjääri esimestest sammudest lahti saada ja teie tee muutub lihtsamaks.

Püüdke alati areneda ja täiustada. Lisaks praktikale tuleb kasuks ka teooria: suur valik fotosaite fotograafidele.

Kvaliteetse portreetöö jaoks on vaja head valgust. Sellel aadressil saate õppida, kuidas oma kätega softboxi teha:

Säriaeg ja ava

Teine tegur, mis teravussügavust mõjutab, on ava väärtus.

Ava reguleerib objektiivi siseneva päikesevalguse hulka, avades ja sulgedes objektiivi ava luugid. Mida avatum on tiib, seda rohkem valgust see sisse laseb. Just tema abiga saate pildil teravust jaotada ja saavutada vajaliku loomingulise efekti.

Peate meeles pidama lihtsat suhet:

mida väiksem on diafragma ava, seda suurem on teravussügavus.

Kui ava on suletud, jaotub teravus kogu kaadris ühtlaselt. Avatud ava võimaldab lihtsalt tausta või muid mitte nii olulisi objekte hägustada, jättes teravaks ainult selle, millele soovite oma kaamera teravustada.

Väljavõte- ajavahemik, mille jooksul katik on avatud. Seega sõltub seest läbimiseks küpsenud valguskiirte arv selle vahe kestusest. Loomulikult mõjutab see teie pildi välimust väga otseselt. Mida pikem on säriaeg, seda "udusemad" on objektid. Lühike säriaeg, vastupidi, muudab need staatiliseks.

Stabiilse valgustuse korral on säriaeg ja ava üksteisega otseselt proportsionaalsed: mida avatum on, seda suurem on säriaeg – ja vastupidi. Miks see nii on, pole raske arvata. Mõlemad mõjutavad teie pildistamiseks vajaliku valguse hulka. Kui ava on laialt avatud, on valguse hulk juba piisav ja aeglane säriaeg pole vajalik.

Valgustundlikkus

Valgustundlikkus (ISO)- maatriksi tundlikkus valguse suhtes diafragma avanemise ajal.

Samuti ei pea ISO väärtust ise määrama – saab kasutada automaatrežiimi, mille puhul kaamera selle ise üles korjab. Kuid selleks, et mõista, mis on ISO ja mida see mõjutab, on siiski parem teha vähemalt paar kaadrit, ISO-d tõstes ja langetades ning tulemusi võrrelda.

Kõrge või maksimaalne väärtus võimaldab pildistada vähese valgusega tingimustes, olles seega välgu alternatiiviks. See sobib ideaalselt olukordades, kus välguga pildistamine pole lubatud, näiteks kontsertidel või muudel ametlikel üritustel.

Samuti aitab ISO teid olukorras, kus laialt avatud ava ja aeglane säriaeg põhjustavad liiga tumeda pildi. Kuid ISO-ga katsetades märkad kiiresti, et selle väärtuse suurendamine suurendab ka müra hulka kaadris. See on paratamatu efekt, kuid seda saab näiteks graafiliste redaktorite abil siluda.

Pildistamisrežiimid

Peegelkaameral on lai valik pildistamisrežiime, mida saab jagada manuaalseks ja automaatseks. Viimased vastavad laias laastus sarnastele amatöörkaamera režiimidele: neid nimetatakse "Sport", "Maastik", "Öine portree" jne.

Selle režiimi valimisel valib kaamera automaatselt antud tingimuste jaoks vajalikud seadistused ja te ei pea enam millegi pärast muretsema. See on üsna mugav ja sellistes režiimides tehtud fotod võivad olla väga edukad. Ja veel, kui seadistate peegelkaamera käsitsi seadistustele, on teil loominguline ruum ja inimene, kes plaanib fotograafiaga tõsiselt tegeleda, peab nendega kursis olema.

Mis siis on käsitsi pildistamise režiimid on meie käsutuses?

• P (programmeeritud)- režiim, mis sarnaneb režiimiga AUTO, kuid jätab rohkem ruumi iseseisvaks tegevuseks. Seda kasutades saate iseseisvalt muuta ISO ja valge tasakaalu, samuti reguleerida kaamera poolt automaatselt määratud säriaega ja ava. Kõik muud sätted, nagu automaatrežiimis, valib hooliv kaamera ise.
• Av (ava)- režiim, mis võimaldab teil määrata ava väärtust oma äranägemise järgi, muretsemata säriaja pärast - kaamera valib selle ise. Suurepärane portreede ja muude katsetuste tegemiseks teravussügavusega.
• S (katik)- erinevalt eelmisest valikust on see katiku prioriteedirežiim. Lihtne on arvata, et sel juhul määrab kaamera ava automaatselt. Sobib liikuvate ja dünaamiliste objektide pildistamiseks.
• M (käsitsi)- tõeliselt manuaalne režiim, millesse kaamera enam üldse ei sekku. Siin kõik sätted: ava, säriaega ja ISO on teie otsustada. Seda režiimi kasutades saate anda endale täieliku loomingulise vabaduse ja proovida mitmesuguseid kombinatsioone ebatavalistes pildistamistingimustes. Loomulikult tasub seda režiimi kasutada siis, kui oma kaamera seadistustest päriselt aru saad ja asjale teadlikult lähened.

Igapäevasel loomulikul pildistamisel parim ja lihtsaim viis on kasutada Av-režiimi. See on kõige mugavam teravussügavuse kontrollimiseks ja võimaldab teil täielikult alistuda parima kompositsiooni loomise kunstilisele protsessile.

Välklamp

Sisseehitatud välklamp- Tõeline abimees vähese valgusega pildistamisel. Kuid teda, nagu ka teisi peegelkaamera funktsioone, tuleb kasutada targalt. Vale käsitsemise korral on suur tõenäosus raami valgustamisega rikkuda. Siin on mõned näpunäited, mis aitavad teil seda vältida:

• Kasutage käsitsi välgu väljundit, mille väärtust saab liiga heledate kaadrite vastuvõtmisel vähendada.
• Proovi lülitage kaamera automaatrežiimile "Öine pildistamine". Erinevalt AUTO-režiimist "pehmendab" see režiim välklambi tegevust ja hajutab valgust veidi ümber objekti, mitte ei fokusseeri ainult sellele.
• Katsetage valguse hajumine(kuidas seda teha, kirjutasime siin). Selleks võite kasutada valget lappi, paberit või muud materjali, mis tuleb enne välklampi kinnitada. Kuid selleks ei tohiks kasutada teiste värvidega materjale - need võivad anda nahale vale tooni ja üldiselt pildile halvasti mõjuda.
• Kasutage oma kaamera ülalpool kirjeldatud režiime – ISO, ava ja säriaega. Erinevaid valikuid proovides saate leida selle, mis muudab teie võtted edukaks.

valge tasakaal

Kaamera maatriks on tundlikum kui inimsilm ja tajub tundlikult värvitemperatuuri. Tõenäoliselt olete näinud kummaliste valgusefektidega pilte: näod neil võivad olla sinised, rohelised, oranžid. See juhtub sageli hõõglambiga siseruumides pildistades. Kaamera valge tasakaalu seadistamine aitab olukorda parandada.

Jah, kindlasti võib kasuta automaatset häälestust (AWB), kuid siis on endiselt eksimise oht. Parim viis on kaamerale “ütleda”, mis värvi on valge, mida saab teha manuaalrežiimi (MWB) abil. Kõigepealt peate oma kaamera menüüst valima käsitsi valge tasakaalu seadistuse.

Pärast seda piisab, kui võtta ükskõik milline valge objekt, näiteks paberileht, teha sellest pilt ja fikseerida värv õigeks. Algoritm võib teie kaamera mudelist olenevalt erineda, kuid raskuste ilmnemisel aitavad juhised teid lahendada.

Alustamiseks valige peegelkaamera

Alustuseks pildistamisvarustust valides peaks algaja fotograaf teadma mõningaid olulisi detaile, millele peegelkaamera valikul kindlasti tähelepanu pöörata. Selge on see, et kallite seadmete kallal tööd ei tohiks hakata. Ja mitte ainult kõrge hinna tõttu, vaid eelkõige seetõttu, et ilma põhitõdesid teadmata pole mitte ainult keeruline, vaid sageli ka võimatu omandada “uhke” kaamera funktsioone. Odavatel kaameratel on palju näpunäiteid, automaatseid režiime, mis on alguses lihtsalt vajalikud.

Eelkõige peaksite mõistma maatriksi eraldusvõimet. Need on täpselt need pikslid, mis on näidatud põhiomadustes ja kaamera korpusel. Kuid samal ajal pidage meeles, et algajatele on parem valida kärpimismaatriksitega peegelkaamera.

Kui kavatsete pildistada tõsiselt, valige käsitsi seadistustega tehnika. Tulevikus annab selline tehnika teile selles tegevusvaldkonnas hea kogemuse ja suurepärase võimaluse. Ja parem on valida kaamera ise algajatele soovitatavate peegelkaamerate mudelite loendist, mida toodavad tuntud maailma tootjad. Pöörduge kindlasti nende poole, kes on fotograafiaga ammu tuttavad ja aitavad teil alustuseks õiget kaamerat valida.

Kui keeruliste terminite rohkus teid ei hirmutanud ja olete endiselt entusiasmi täis, valmis töötama ja täiustama, siis laske käia! Mõned lihtsad näpunäited aitavad teid teie loomingulisel teekonnal:

• Et õppida professionaalselt DSLR-iga pildistamist, vajalik pidev harjutamine. Proovige oma kaamera kõikjale kaasa võtta ja ärge jätke kasutamata võimalust teha hea pilt. Arendage oma kunstimeelt! Fotograafina pead oskama vaimselt õiget kompositsiooni üles ehitada, tavalistest huvitavaid kaadreid ära lõigata, oskama märgata seda, millele teine ​​tähelepanu ei pööraks.
• Õppige oma kaamera režiime, proovige erinevaid kombinatsioone. Ärge kartke kükitada, võtke parima nurga otsimiseks erinevaid asendeid. Nii suurendate oluliselt oma võimalusi soovitud tulemuse saavutamiseks!
• Tehke valmis materjali põhjal järeldused. Märkige oma vead – selleks võib olla isegi spetsiaalne märkmik – ja proovige neid edaspidi vältida.
• Vaadake kuulsate fotograafide töid. Mida rohkem aega sellele kulutate, seda rohkem saate ideid ja teete õiged järeldused. Algstaadiumis pole midagi halba, kui matkida mõnda professionaali ja kopeerida tema tööd. Aja jooksul kujuneb teil kindlasti välja oma stiil, kuid alguses ei tohiks te teiste kogemusi tähelepanuta jätta.
• Lugege asjakohast kirjandust, vaadake videoõpetusi, osalege kursustel, suhtlege professionaalsete fotograafidega. Pildistamisprotsessi tehnilist poolt pead valdama, see mängib sinu kätesse. Te ei märka, kui palju enesekindlam olete kaamera käsitsemisel.

DSLR on teie pilet professionaalse fotograafia maailma. Töötades, katsetades, lisavarustust – nagu objektiivid ja välklambid – hankides saate saavutada kõige hämmastavamaid tulemusi. Loodame, et teave peegelkaamera kasutamise õppimise kohta on teile kasulik.

Kasutage oma kaamerat maksimaalselt ära ja laske sellel saada teie usaldusväärne sõber ja abiline teie ideede elluviimisel!

Head päeva! Timur Mustaev võtab teiega ühendust. Ka mina olin kunagi algaja selles imelises äris nagu fotograafia. Pidin palju läbi elama, õppima palju asju, mida tohib ja mida ei tohi teha, ning järelikult heade tulemuste saavutamiseks kuude kaupa praktikat tegema. Kuid teil on palju lihtsam, kui loete hoolikalt kõiki minu ajaveebi artikleid. Milles räägin väga üksikasjalikult ja lihtsas keeles kõik fotograafia peensused.

Kallid lugejad, pöördun oma artiklis just algajatele. Noh, on aeg märkida "i" ja hakata mõistma oma kallist mänguasja - oma kaamerat! Püüan käsitleda kõiki vajalikke fotograafia põhitõdesid algajatele kättesaadavalt ja üsna lühidalt. Professionaalid, ärge minge kaugele! Lõppude lõpuks ei ole kunagi üleliigne meelde tuletada fotograafia peamisi tehnilisi punkte, millest tuleb juttu allpool.

Terminoloogia

On mitmeid põhimõisteid, millest ei saa fotograafiaga töötades loobuda. Need on ava, säriaeg ja ISO-tundlikkus – kõik kolm kõige olulisemat parameetrit on suunatud valgusega töötamisele ehk määravad kogu särituse. Pildi kohta võib omakorda öelda, et see on kas ala- või ülesäritatud või normaalselt säritatud. See on lihtsalt seotud pildistamise käigus valitud parameetritega ja tähendab, et tulemuseks on vastavalt liiga tume, ülevalgustatud või normaalselt valgustatud pilt. Nüüd analüüsime kõike üksikasjalikumalt.

• Ava võib olenevalt objektiivi mudelist erineda. Kunagi oli see pöördeketas ja selles olevad augud ning mis koosnes lihtsatest plaatide komplektidest. Nüüd koosneb see kaasaegses objektiivis niinimetatud iirise diafragmast - vaheseinast, mis koosneb mitmest õhukesest kroonlehest (3, 5, 7 jne). Sellisel kujul on sellel mehhanismil käegakatsutavad eelised: see on kergesti reguleeritav, väike ja kompaktne, kuid disain on siiski üsna habras.
• Väljavõte. Selle parameetri eest vastutab kaamera katik või kardinad ja see määrab aja, millal valgus maatriksit või filmi tabab. Aknaluugid on mitut tüüpi. Näiteks vanadel Zenithi kaameratel oli kardinapiluga katik. Pean ütlema, et see oli üsna aeglane, mistõttu oli sellel vähem võimalusi, kuid samas sai seda kergesti parandada. Samuti pole põhimõtteliselt midagi lõhkuda seebikaamerates, kus katik on sarnaselt kroonlehe diafragmale kesksel kohal. Juba Nikoni ja Canoni digitaalsete peegelkaamerate puhul läksid tootjad üle lamell- ehk kolmeplaadikatikule. Tänu temale saab määrata nii pikki kui ka väga lühikesi säriaegu.
• Valgustundlikkus. Nime järgi võib aimata, et see on maatriksi või kaamerafilmi valgustundlikkus. Üldjuhul on see tundlikkus algselt seatud ja seda on võimalik muuta vaid kaamera sees asuva spetsiaalse signaalivõimendi abil. Just tema võimaldab teil muuta foto heledamaks, kui tõstate ISO väärtuseni 200, 400 või rohkem, et saaksite halvasti valgustatud tingimustes pildistada. Esiteks on selles protsessis probleem: mida kõrgem on ISO, seda tõenäolisemalt ilmub pildile "müra", st sellised terad, mis rikuvad kaadri kvaliteeti.

Värvi kohta eraldi

Valgus fotograafias on kõik, fotograafiat tõlgitakse kui "valgusmaali". Pöörake maksimaalset tähelepanu sellele fotol olevale hetkele. Samas ei saa tähelepanuta jätta ka värviküsimust. Kõik tahavad eredaid, rikkalikke ja realistlikke fotosid? Ma ei kahtle, et jah. Rääkides pildi varjunditest, peate kasutusele võtma uue termini - valge tasakaal. See on veel üks kaamera seade, mille eesmärk on edastada fotodel tajutava valguse erinevaid värviomadusi. See tähendab, et see on kogu värvivalik ja nende kombinatsioonid. Tavaliselt räägitakse pildi soojadest (punane, oranž, kollane), külmadest (roheline, sinine) varjunditest, aga ka neutraalsetest ja pastelsetest.

Objektiiv on "tark" optiline seade, mis suudab mõõta ja arvutada valguskiirte arvu teatud piirkonnas ning seejärel määrata kõik pildil olevad värvid ja toonid. Kuid ta ei pruugi alati oma funktsioonidega ideaalselt hakkama saada. Seetõttu vajab ta abi - mitte ainult automaatse valge tasakaalu režiimis pildistamiseks, vaid ka iseseisvalt hindama, milline ilm väljas on, kas on pilves, võib-olla päikesepaisteline või võib-olla lisada veidi punast vms. Pidage meeles, et valge peaks olema ka teie piltidel valge. Hoidke sellel silm peal ja vajadusel seadke kaamera menüü kaudu õige valge tasakaal. Värviefekti reguleerimiseks saate kasutada ka värvifiltreid.

Peamised režiimid

Loomulikult on eelisjärjekorras soovitatav õppida käsitsi režiimis (M) pildistamist - sellist, kus fotograaf loob kõik särituse parameetrid ise. Aga kui te alles õpite, ei soovita ma seda režiimi kasutada! Igal asjal on oma aeg. Samuti on kaameral teisi töörežiime, mil peate juhtima ainult ühte võtteparameetrit ja kaamera hoolitseb ülejäänu eest. Lisaks manuaalrežiimile on olemas ava prioriteet (A või Av), katiku prioriteet (S või Tv), poolautomaatne (P), kus tuleb määrata vaid ISO. Ja tegelikult on täiesti "laiskade" jaoks olemas loomingulised režiimid, mille saate valida vastavalt pildistamisolukorrale, olgu see siis maastik, portree või muu.

Kaamera tehnilised andmed

Ükski kaamera pole täielik ilma puuteseadmeta. Digitaalsetes seadmetes on selleks maatriks - valgustundlike rakkudega seade, mis reageerivad valgusele, ja kileseadmetes - painduv lint (kile), millele kantakse spetsiaalne materjal. Väärib märkimist, et digitaalsel on filmi ees mitmeid eeliseid. Ja mis kõige tähtsam, võimalus pilti kohe vaadata ja seejärel ka hoolikalt töödelda. Filmi eripära on see, et see mitte ainult ei registreeri fotot nagu maatriks, vaid salvestab selle.

Lisaks sensorile sisaldab iga kaamera tervet komplekti põhi- ja lisakomponente ja mehhanisme, ilma milleta on selle töö võimatu. Kaamera seestpoolt tundmine mitte ainult ei laienda teie silmaringi, vaid rikastab ka teie teadmisi, eriti fotograafia spetsiifika kohta. Ja see pole veel kellelegi haiget teinud, sest mida rohkem teate oma seadmete ülesehitusest, seda tõhusamalt saate sellega töötada!

Mõelge kaamera kõige olulisematele tehnilistele omadustele.

1. Fookuskaugus. Mitte segi ajada fotograafi ja pildistatava kaugusega! See on täiesti erinev, vaid mõni millimeeter vahemaa ja seda mõõdetakse objektiivi keskpunktist sensorini. Tavaliselt on see väärtus kirjutatud objektiivi silindrile, näiteks 50 mm. Arvatakse, et fookuskauguse poolest on objektiivid lainurk- ehk katavad ümbritseva vaate, tava- ja telefoto suure vaatenurga. Viimased suudavad justkui tuua kaugeid objekte lähemale, suurendades nende ulatust. Neid nimetatakse ka suumobjektiivideks.
2. Ava on kaamera omadus, mis tähendab selle võimet edastada pildi heledust. Selle objektiivil on ka tähis, näiteks 1: 1,8. See on väga oluline näitaja, mis määrab vähese valguse tingimustes pildistamise võime ja tegelikult ka optika hinna.
3. Teravussügavus (DOF) on pildi ruumi ala, kus objektid (loomad, inimesed) on selged ja teravad. See teravussügavus võib olla väike ja suur: kas mingi osa üldpildist või kõik kaadris olevad objektid on teravuse tsoonis, see tähendab, et need on selgelt nähtavad. Teravussügavuse reguleerimiseks saate muuta ava või fookuskaugust: sügavus väheneb avatud ava ja suure F väärtuse korral.

Mis need mustad täpid on?

Hea algaja, kui vaatate oma pildiotsijasse, leiate sealt mõned tumedad jäljed. Ärge isegi arvake, et see pole prügi! Need on lihtsalt fookuspunktid. Muide, väga oluline element kaameras. Tänu nendele punktidele suudab kaamera automaatselt teravustada vaateväljas olevale objektile või mitmele objektile. Samuti saate sätete abil fookust reguleerida ja valida iga kord konkreetse punkti kaadri teatud osas, kus see asub.

Oletame, et teie pildi põhiobjekt või tegelane on veidi keskelt väljas ja otsustasite seda nii pildistada. Et see ei oleks udune ja selle asemel ei lehvitaks esiplaanil midagi täiesti ebavajalikku, saate lihtsalt olemasolevate hulgast valida endale kõige sobivama põhipunkti. Selline fookuspunkt vilgub tavaliselt reguleerimise ajal pildiotsijas punaselt.

Isiklikust kogemusest

Oli aeg, mil ka mina hakkasin alles fotograafiaga tegelema ja mõtlesin tõsiselt, millest alustada? Algul piirdus minu pildistamine kaamera sisselülitamise, automaatrežiimile seadmise ja päästiku vajutamisega... Mõelge sellele, fotograafia põhitõdede mõistmiseks pidi teadma vaid kolme põhimõistet! Võin teile kindlalt öelda, et teavet pole palju vaja ja see pole sugugi hirmutav. Loodan, et selles artiklis õnnestus teil seda kontrollida.

Minu nõuanne noortele amatöörfotograafidele on alustada järjekorras. Tutvuge põhimõistetega, selgitage välja, mis ja kus asub ning mille eest see vastutab. Praktikas on parem võtta üks parameeter, mängida selle väärtusega ja pärast selle valdamist liikuda järgmise juurde. Nii et kui tahad näiteks inimesi pildistada, siis ära kannata manuaalrežiimiga, vali ava prioriteet, seda avades ja sulgedes saad teravaks teha vaid ühe inimese või terve grupi. Liikumise jäädvustamiseks aitab katiku prioriteedirežiim: aeglane säriaeg muudab liikumise häguseks ja lühike säriaeg külmutab. Pidage meeles, et kompositsioon ja tähendus fotograafias on väga olulised, kuid tehniliste teadmisteta võite potentsiaalselt täiusliku kaadri rikkuda!

Tähtis! Täpsema teabe saamiseks lugege oma kaamera kasutusjuhendit. Lugege mitte üks kord, vaid 3-4 ja võib-olla rohkemgi. See aitab teil alustamisel palju.

Ja lõpuks tahan teile nõu anda, väga hea videokursus " Digitaalne peegelkaamera algajatele 2.0". Autor selgitab väga põhjalikult fotograafia põhitõdesid. Palju kasulikke näpunäiteid ja nippe, mida lihtsalt vajate.

Hüvasti lugejad! Edu teile keerulise ja väga põneva fotograafi elukutse omandamise teekonnal. Mul oleks hea meel, kui hakkaksite mu blogi sagedamini külastama, sest siin ootab teid palju muud huvitavat, kasulikku ja põnevat. Siit saate kõik vajalikud teadmised ja teabe fotograafia erinevate saladuste ja nippide kohta. Seega, tellige uudised ja olge kursis!

Kõike paremat sulle, Timur Mustaev.

See artikkel pakub huvi eelkõige neile, kes on ostnud peegelkaamera, pildistavad automaatrežiimis, kuid soovivad edasi liikuda.

Mõelgem särikompensatsiooni režiimile. Palju on küsimusi teravussügavuse ja seda mõjutava kohta. Teravustamise ajal muutuvad objektid kaamerast teatud kaugusel teravaks. See tähendab, et on teatud tasapind, milles kõiki objekte nähakse teravalt. Kuid see on ideaaljuhul, tegelikult on sellel tasapinnal mõned eeldused, mis sõltuvad . Mida väiksem on ava, seda suuremad on need eeldused (mida laiem on ala, kus objektid on teravad) ja vastupidi, mida suurem on ava, seda väiksemad on need eeldused.

Suurema selguse huvides toon näiteid erinevate väärtustega fotodest, mis näitavad selgelt, kuidas teravussügavus selle väärtusest muutub.

Pange tähele, kui palju sõltub teravussügavus f-arvust, mis näitab, kui avatud on ava. Tahan kohe ära mainida kaks asja: esimene pilt pole photoshop. See juhtub tõesti siis, kui ava on täielikult avatud. Ja see, et teine ​​foto on Photoshopis tugevalt "venitatud". Ärge häbenege asjaolu, et samade seadete ja säriaega see muutub ning foto ei jää palju tumedamaks.

Paar sõna pildistamisparameetrite valikust. Alustuseks peate ise otsustama, mis on teie jaoks liikumise või teravussügavuse "külmutamiseks / määrimiseks". Esimesel juhul on prioriteet teie jaoks, teisel juhul. Näiteks võin isiklikust kogemusest öelda, et 1/60 sekundilisest säriajast aeglaselt liikuvate või liikumatute objektide (portree, maastik, kõndiv inimene, natüürmort jne) pildistamisel piisab liikumisest ja liikumise hägususest vabanemiseks. . Kui pildistate midagi kiiremat, näiteks autosid, sportlaste võidusõitu või lendavat lindu, tuleks säriaega vähendada 1/100 sekundini ja kui teil on eesmärk pildistada kukkumist lennul või kukkuvat objekti , siis tuleb liikumise peatumiseks säritusajaks seada lühem kui 1/500 sekundit.

Samuti võin enda kogemuse põhjal öelda, et f5.6-st väiksem ava viib sageli selleni, et terav on ainult see objekt, millele fokusseeritakse, ja kõik muu on udune ning sellist efekti pole üldse vaja juhtudel.

Mõned näited, milliste raamide jaoks, mis on olulisem.

Sama lugu
f11.0, ISO 100, Exp 1/250

Tuli teravussügavust võimalikult kitsendada ehk ava nii palju kui võimalik avada.
f1.8, ISO 100, Exp 1/80

Samad nõuded, mis eelmisel fotol.
f1.8, ISO 400, Exp 1/80

Pöörake tähelepanu kahe viimase foto ISO-sätetele. See varieerub palju ja kõik muu on täiesti sama, kuid mõlemad fotod tulid "tavalised" ja see on tingitud sellest, et esimesel pildil oli palju rohkem valgust, mis valgustas paberit kui teisel.

Arvame, et sul on juba kaamera olemas, muidu on sul kasulik lugeda materjali “Antiturundus. Valime hea, kuid vormiliselt vananenud kaamera "- seal saate teada, kuidas osta head kaamerat ja mitte üle maksta. Ja siinkohal räägin sellest, mis on säriaeg, ava, ISO ja kuidas erinevad pildistamisrežiimid.

1. Mis on kokkupuude?

Jämedalt öeldes on säritus valguse hulk, mille kaamera maatriks vastu võtab. Või filmi, mida te tõenäoliselt üldse ei kasuta. Kokkupuude on kokkupuute protsess ise. Ja valguse hulk oleneb säriajast ja valgustuse tasemest, mida juhivad säriaeg, ava ja anduri tundlikkus. Särituse erinevuse mõistmiseks pidage meeles mõistet "samm".

2. Mis on kokkupuude?

Säritusel pole fotograafias midagi pistmist rahulikkuse ja sallivusega. See on aeg, mille jooksul katik on avatud ja valgus siseneb maatriksisse. Enamasti on säriaeg väga lühike ning seda mõõdetakse sekundites ja sekundi murdosades. Kaamera ekraanil vastab väärtus 60 1/60 sekundile. Üldiselt on standardsed säriajad ühe sammu kaupa: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250 , 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 s. Iga järgmine samm vähendab maatriksile langeva valguse hulka poole võrra. Neli korda on kaks sammu. Kaheksa korda – kolm sammu ja nii edasi.