Purjetamismudelite ehitamisel tekivad suurimad raskused siis, kui varustada need “väikeste asjadega”: klotsid, kaelapaelad, jupid. Samuti kulutasin palju aega nn "heade asjade" tegemisele, kuni järgmise meetodi juurde leppisin.

Selgus, et neid osi on kõige lihtsam teha ... papist. Selleks lõigatakse kõigepealt 1 mm paksusest valgest papist toorikud ja liimitakse need kokku. Toiming tuleb läbi viia ettevaatlikult, kasutades pintsette. Pärast liimi kuivamist lõigatakse need žiletiteraga ja varustatakse lehtede või traksidega. Plokk värvitakse puidu sarnaseks (kui prototüüp on puidust) või lihtsalt lakitakse.

Sel viisil saab valmistada ühe-, kahe- ja kolmeveolisi plokke ja yufere. Viimased on liimitud ümmargustest toorikutest, mille järel torgatakse neisse kolm auku katmiseks.

Võib-olla on minipurjekate valmistamisel kõige keerulisem kruvipaelad.

Allpool - kahe kujunduse pöörderaudade lõppvaade.

Siin on kõige lihtsam kasutada "paela" sõlme. Kuidas seda siduda, on näidatud joonisel 3. Sel juhul volditakse surilina või tugiposti tihe ots kahe aasa kujul (joonis 36), juure ots keeratakse ümber ülemise aasa. voolik, mis on koormuse all tihedalt pingutatud. Jooksev ots lastakse läbi tagumiku, selle külge kinnitatakse takk, seejärel lastakse see läbi alumise aasa ja paigaldatakse (joonis 3v). Et kinnitus ei nõrgeneks, piisab, kui siduda ots ümber paela tagumiku kohal või tagumiku taga. Kruvipaela täielikumaks jäljendamiseks võib kinnitusele tõmmata polüvinüültoru (joonis 3 d.)

V. PETRICHENKO

Modelleerimise armastajate jaoks on pressitud ja liimpuidust spooni lehed alati olnud üks nõutumaid materjale. Neid on lihtne lõigata, täiuslikult töödeldud, vineerist laevade jooniseid on lihtne võrgust leida ja seetõttu alustavad paljud meistrimehed tutvust erinevate vineerimustritega laevade modelleerimisega.

Oma kätega mudelite tegemine on väga raske ülesanne, mis nõuab märkimisväärsel hulgal teadmisi ja teatud oskusi. Artiklis räägime ainult kõige elementaarsematest tehnikatest ja edasisi oskusi lihvite ise.

Töömaterjalid

Kui soovite teha väikese laevamudeli, vajate järgmisi materjale:

• Puit - seeder, pärn, pähkel või muu puit, eelistatavalt pehme ja mitte kiuline. Puittoorikud peaksid olema siledad, ilma sõlmede ja kahjustusteta. Puitu saab kasutada nii mudeli põhielementide (kere, teki) kui ka peendetailide materjalina.
• Vineer on ehk kõige nõutum materjal.. Laeva modelleerimiseks kasutatakse kas balsat või kaske, kuna just need puiduliigid annavad saagimisel minimaalse arvu hakke. Laevavineeri mudel on reeglina paksusega 0,8–2 mm.

Märge! Kasespooni alternatiivina kasutatakse mõnikord väikese paksusega pöökspooni lehti: kuigi need on nõrgema tugevusega, painduvad need palju kergemini.

• Spoon - kallite liikide naturaalsest puidust õhukesed plaadid. Reeglina kasutatakse seda spoonimiseks, st. pinna kleepimine odavast materjalist.
• Kinnitusvahendid - õhukesed ketid, paelad, niidid, messingist ja vasest naastud.

Lisaks vajame kindlasti ka puiduliimi, pappi ja jäljepaberit mallide teisaldamiseks jne. Peened detailid on valmistatud metallivalust. Alternatiivina metallile võib kasutada värvilist polümeersavi.

Suveniiripaadi valmistamine

Ettevalmistus tööks

Iga töö algab ettevalmistusega ja modelleerimine ei ole mingil juhul erand.

• Kõigepealt peame otsustama, mida ehitame. Kui te pole varem laevamudelismiga tegelenud, siis soovitame vineerist laevajoonised netist alla laadida: need sisaldavad reeglina kogu vajalikku infot ja on arusaadavad ka algajale.

Märge! Müügil on komplektid, mis võimaldavad valmisosadest anuma kokku panna. Algajatele on sellised komplektid huvitavad (kuigi enamiku hind on väga märkimisväärne), kuid parem on õppida tehnoloogiat põhitõdedest.

• Pärast joonise analüüsimist kontrollime, kas kõik vajalik on olemas. Põhimõtteliselt on nii, et kui midagi on puudu, siis on see võimalik ka veidi hiljem osta, sest laeva ehitamine (olgugi, et miniatuurne) pole kiire töö!

• Peale joonise printimist teeme põhiosade jaoks mallid.
• Mallide ülekandmine saidile .

Osade lõikamine ja kokkupanek

Toorikuid saab lõigata nii käsiraamatu kui ka elektrilise mudelpusle abil.

Viimane on küll kallim, kuid sellega piinlete pisidetailide väljalõikamisel vähem:

• Vineerilehe sisse teeme stardiaugu, millesse sisestame viili või pusle.
• Lõikasime osa välja, püüdes liikuda täpselt mööda märgitud kontuuri.
• Töötleme saetud tooriku viiliga, eemaldades servadest väikesed faasid ja eemaldades vältimatud laastud ja pursked.

Nõuanne! Ühe elemendi (tekk, küljed, kiil jne) kallal töötades lõikame kohe välja kõik kokkupanekuks vajalikud osad. Nii kulutame palju vähem aega ja töö liigub kiiremini.

Kui kõik on valmis, hakkame oma laeva kokku panema.

• Esiteks panime pikisuunalisele talale - kiilule - põikiraamid. Iga raami alumises osas on tavaliselt ette nähtud soon vineerkiilu külge kinnitamiseks.
• Ühendamiseks võite kasutada tavalist liimi või spetsiaalseid laevade modelleerimiseks mõeldud liimisegusid.
• Raamide ülemised osad kinnitame teki külge. Lihtsate mudelite puhul on tekk üks vineerileht, keerukate mudelite puhul võib see olla mitmetasandiline.
• Pärast raamide liimi kuivamist hakkame külgi katma õhukeste vineeriribadega. Materjali paksus ei tohiks olla suurem kui 1,5 mm, sest ainult sel juhul saame nahka painutada ilma seda kahjustamata.
• Painutamiseks saab kuumutada ja niisutada. Pärast seda paindub materjal ilma raskusteta ja aja jooksul omandab see stabiilse kuju.

Märge! Värvimiskorpuse saab üle kleepida tugeva lehega. Kuid plankkatte jäljendamiseks on parem kasutada kuni 10 mm laiuseid ribasid (olenevalt skaalast).

• Liimitud vineeri kinnitame klambrite ja klambritega ning jätame kuivama.

Viimistlemine

Üldiselt lõpeb siin puutöö ja algab kunst.

Kui korpus on kokku pandud ja kuivatatud, vajame:

• Valmistage õhukesest vineerist ja kinnitage teki pealisehitised.

• Suurendage külgi nii, et need ulatuksid teki tasapinnast kõrgemale.
• Kleepige teki pind puiduspooniga või joonistage see tihvtiga, imiteerides plankkatet.
• Valmistage ja paigaldage kõik väikesed osad, nagu rool ja roolitera.
• Kinnitage mastid kõigi lisaseadmetega (nn peel), seadke purjed ja venitage kogu see konstruktsioon taglase keermete abil.

Kokkuvõtteks tuleb öelda, et kõik vineeriosad peavad olema peitsitud ja lakitud. See tagab meie suveniirile vähemalt paarikümne aasta pikkuse säilivuse.

Järeldus

Peaaegu igaüks saab oma kätega vineerist lihtsa paadi valmistada – piisavalt kannatust ja minimaalseid oskusi puslega töötamisel (loe ka artiklit). Kuid kui soovite rakendada keerukat joonist, millel on palju väikeseid detaile, peate kõvasti tööd tegema. Seetõttu soovitame teil alustada kõige lihtsamate mudelitega, suurendades järk-järgult oma oskusi!

Selles artiklis esitatud videost leiate selle teema kohta lisateavet.

Sarnane sisu

Ma arvan, et see sobib lennukite, autode ja muude mudelite ehitamiseks, kus kasutatakse raame. Kaaluge seda meetodit laevamudeli kere ehitamise näitel. Teoreetilisel joonisel on vahekaugused ja raami kontuurid, samuti sirgete DP ja KBL lõikepunktid.

Alustage kere valmistamist, valmistades ette duralumiiniumist või tinast raami šabloonid paksusega 0,2-0,5 mm (võib olla tekstoliidist, getinaksist, elektripapist või vineerist), mille ristumiskohtades on kaks auku: esimene DP ja KVL, teine ​​- DP ja VL. Puurige need läbi või torgake need läbi. Seejärel lõigake vahtplaadid paksusega, mis on võrdne vahekaugusega.

Asetage mall plaadile ja tehke õhukese puuriga vahu sisse kaks auku. Sisestage neisse õhukesed keermestatud naastud, plaadi teisele küljele, pange neile kõrvaloleva raami mall ja pingutage see plokk mutritega. Mustandage raamide otsad lihtsa pliiatsiga. Kui nüüd tõmmata kuuma nikroomtraadi mööda raami šabloone, saate vastava kereosa.

Võtke see plokk lahti ja pange järgmine külgnevatest raamidest kokku jne. Vööri ja ahtri kõrvade jaoks kasutage ristkülikukujulisi tiheda vahutükke. Töötle neid käsitsi vööri- ja ahtrimalli järgi, kasutades ka esimest ja viimast kaadrit. Neid on kõige parem töödelda noa, terava habemenuga ja liivapaberiga.

Töö hõlbustamiseks soovitan teil lõigata plokk piki DP-d pooleks. Poroloonkorpuse kokkupanemisel tuleb klotside aukudesse kinnitamiseks sisestada pikad kudumisvardad või õhukesed torud (kui korpus on pikk) ja kõik klotsid kokku panna PVA liimile. Kui plokkide töötlemisel kuuma nikroomtraadiga penoplast tõmbub kokku, siis peale korpuse liimimist täitke need kohad parafiiniga ja viige need vajalikule kujule ning saab ka siledad kontuurid.

Kui kokkutõmbumist pole toimunud, võib tekkinud keha kannatada sellise puuduse all nagu nurgelisus, kuid siin tuleb appi liivapaber. Lihvige keha, saavutage siledad kontuurid. Nüüd on see plaadistamiseks valmis. Ainult käsitsi lihvimisel on väike vähenemine, kuna kleepimisel mahub see soovitud suurusesse.

Parim ümbris, nagu teate, on epoksüvaiguga immutatud klaaskiudkate (kapron). Keeruliste kontuuride (nt pöördkehad või surnud kehad) olemasolul on soovitav kleepida üle kogu kere ja seejärel mehhanismide paigaldamiseks luugid välja lõigata. Mudeli jäikuse suurendamiseks võib vahtkorpusesse liimida vineerist (või papist) raamid. Deflektorventilaatorite tootmine.

Laevamudelismi käsitlevas kirjanduses soovitavad autorid selle “keeruka” detaili valmistamisel kõige sagedamini seda pliist valada, metallvardast teritada jne. Kui ujuvmudeli pealisehituse detailid peaksid olema kerged ja tugevad, näiteks õhukesest vineerist, elektripapist, alumiiniumist, pleksiklaasist.

Kõigist deflektorite valmistamisel loetletud materjalidest eelistan pleksiklaasi. Esiteks on see masinal teritatud, teiseks on see üle kahe korra kergem kui alumiinium (pealegi lai paksusvahemik, alates 0,8 mm) ja kolmandaks on see kergesti liimitav. Valmistan deflektori kahest osast: üks on koonus, teine ​​on silinder. See lihtsus võimaldab teil neid treipingil keerata. Kõigepealt tehke pesa läbimõõduga latt ja puurige see mööda telge läbi.

Seejärel lõigake vertikaalse toru jaoks latt ja puurige auk, nagu on näidatud joonisel. Paigaldage horisontaalne pistikupesa rakisesse ja puurige vertikaalse toru läbimõõduga võrdne auk. Vajadusel lõigake toorikud ja kinnitage need kokku dikloroetaanipõhise liimiga. Viilige kelluke šablooni abil soovitud kuju ja puurige see koonusena.

Elu on mulle ülesandeks seadnud: varustada oma väike laev (ainult 23 cm pikk) troppide ja klotsidega. See, mis komplektis oli, mulle ei sobinud (täpsemalt ei olnud seal üldse) ja seetõttu pidin kõike ise tegema.
Artiklis jagan auväärse avalikkusega oma meetodit (võib-olla pole see minu, kuid siiski ...

Euferses

Ära korda minu viga. Tegin need kasest joonlauast. Oli vaja võtta plastik, seda enam, et see mul oli (valge leht 2 mm paksune). Puit on pehme ja rabe. Luferi läbimõõt on 1,8 mm. Selliste mõõtmetega juhtub palju ebameeldivaid asju: abielu, purunemine, kiibid. Plastiga on lihtsam töötada, see pole nii kapriisne ja kui see on ka valge, siis pole seda vaja värvida.

Ma räägin teile, kuidas see oli: joonlaud lõigatakse ruudukujulisteks ribadeks. Seejärel kinnitatakse latt minitrelli ja töödeldakse liivapaberiga ümaraks. Seejärel teeme kolmnurkse sektsiooni nõelviiliga riske (sooned, millega lufer kuttide külge siduda). Seejärel töödeldakse seda kõike liivapaberiga, vajadusel kärbitakse (kõik pöörlemise ajal). See saetakse maha žiletiterast valmistatud saelehega. Aukude puurimiseks tegin lihtsa šablooni: puurisin yuferi läbimõõduga augu plastikusse. Need. mall lubas ufere kinnitada ainult statsionaarses olekus. Seejärel tegi ta nõelaga 3 "punkti". No siis puurisin ettenähtud kohtades (puur 0,35). Siin on puurimine kõige keerulisem, kuna selles etapis saadakse palju abielu. Nii väikesele toorikule on raske 3 auku puurida ja pealegi on need teatud viisil paigutatud

Pildil on ligikaudne vaade puuri külge kinnitatud ja juba luferi äralõikamiseks töödeldud toorikule.

Plokid

Siin on kõik palju keerulisem (ja võib-olla lihtsam .. keda huvitab). Lihtsalt siin ei saa seda puuri külge kinnitada, kõik tuleb ise lõigata

Esiteks valmistatakse valgest lehtplastist toorik. (ploki suurus on ligikaudu 2x1,3 mm. Siit määrame tooriku suuruse)

Järgmiseks märkige pliiatsiga ploki laius ja vormige see (liivapaber ja skalpell)

Seejärel puurime 2 auku: esimene on pikisuunaline (pikikeerme keermestamiseks või traadi jaoks. Oleneb, kuhu plokk asetatakse). Teine imiteeriv rihmaratas.

Tähelepanu!!! rihmaratta auku ei puurita keskele, vaid nihkega. Nihe = rihmaratta raadius. Sellest lähtuvalt peaks see auk olema ploki fikseeritud otsale lähemal.

Sellel O. Kurti raamatust võetud pildil on selgelt näha, mida ma kirjeldada püüdsin.

Seejärel lõigatakse kolmest küljest sooned. (korpus nõuab vilumust, sest mõõdud on väikesed ja detaili saab lihtsalt pooleks lõigata või ploki seina läbi lõigata)

Noh, siis lõigatakse plokk ära, töödeldakse neljandat külge ja tundub, et kõik on valmis. Kuid mitte!

Tähelepanu!!!Ärge lõigake plokki tooriku küljest lahti enne, kui kõik ülaltoodu on valmis. Sellise suurusega osa on käes väga ebamugav hoida.

Kõige lihtsam on keerata sellest läbi niit, mille üks ots kinnitatakse õigesse kohta ja teine ​​ots keeratakse ümber ploki ja lõigatakse ära. (joonisel on see number 1)

Keerulisem (joonisel number 4): kui plokk kõnnib vabalt mööda keerme või on jäigalt kinnitatud (näiteks masti külge), siis lihtsalt niidi keermestamisest ei piisa. Traadist on vaja teha "detail" (vt allolevat joonist) ja kleepida see superhetkeks plokki. Seejärel painutatakse antennid üles, lõigatakse ära, volditakse kokku ja liimitakse. Puuritakse auk, mis simuleerib rihmaratast.

Kui plokk on kinnitatud masti külge (fortel number 3), siis tuleb ikkagi silm teha (kõigepealt riputatakse plokk silma külge ja alles siis liimitakse konstruktsioon masti auku)

Numbri 2 all olev plokk on tehtud samamoodi nagu tavaline, ainult et selles on veel 1 auk ja vastavalt töö ka.

PS: Kirjutan artiklit esimest korda, nii et ärge nuhelge mind liiga palju
PPS: võib-olla tundub seda kõike raske töötada, kuid teatud oskuste ja pideva tööga selliste detailidega arendatakse automatismi. Ja siis on kõige keerulisem ja laisem asi plastikust "tooriku" edasiseks tööks välja lõigata.

Kokkupuutel