See artikkel on pühendatud inimestele, kes on astronoomia vastu kirglikud. Paljud peavad teleskoopi üsna ebaõiglaselt liiga keeruliseks instrumendiks. Selle töös pole midagi keerulist, uskuge mind! Saate teada, kuidas teleskoopi kokku panna vaid mõne tunniga. Suurendusvahemik kodus valmistatud seadmest on 30-100 korda. Niisiis, kuidas kodus oma kätega teleskoopi teha?

Sa vajad:

• Whatmani paber.
• Värv (võib asendada tindiga).
• Liim.
• Kaks optilist objektiivi

Kuidas kodus teleskoopi kokku panna - kuidas objektiivi teha:

• Rullige Whatmani paberileht 65 cm toruga kokku. Sellisel juhul on toru läbimõõt veidi suurem kui suurendusklaasi läbimõõt.

Tähtis! Kui kasutate astronoomilise aparaadi valmistamiseks klaasist klaasi, ei tohi valtsitud lehe läbimõõt olla suurem kui 60 mm.

• Värvige lehe sisemus mustaks.
• Kinnitage paber liimiga.
• Kinnitage suurendusklaas pabertoru sisemusse sälkuga pappi kasutades.

Valmistame okulaari

Astronoomilise instrumendi okulaar võib suurepäraselt toimida binokli klaasina. Teleskoobi kokkupanemiseks oma kätega:

• Veenduge, et lääts oleks kindlalt toru sees.
• Nüüd, kasutades sälkudega pappi, ühendage väiksem toru suurema läbimõõduga toruga.

Tähtis! Jälgimisseade taevakehad põhimõtteliselt tehtud. Sellel on aga üks puudus: objektide kujutis on tagurpidi pööratud.

• Selle parandamiseks lisage okulaari torusse veel 4 cm objektiiv. Silderdava värvuse ehk difraktsiooni saab eemaldada, kui seada fookuspunkti diafragma. Pilt kaotab pisut heledust, kuid "vikerkaar" kaob.

Loomulikult tekib küsimus, kuidas 100-kordse suurendusega teleskoopi kokku panna. See on tõsisem seade, milles kuu on sõna otseses mõttes ühe pilguga nähtav. Selle seadmega saab vaadata Marsi ja Veenust, mis ilmuvad väikeste hernestena.

100-kordse suurenduse saab saavutada 0,5 dioptri võrra suuremate objektiividega kui 30-kordse suurendusega. Toru pikkus on sel juhul 2,0 m.

Tähtis! Selleks, et kahemeetrine toru ei painduks suurendusklaaside raskuse all, kasutatakse spetsiaalseid puidust tugesid.

kaadrid

Nagu näha, pole seadme disainis midagi keerulist, mis igal endast lugupidaval astronoomil on. Seetõttu saate ülesandega kindlasti hakkama ja saate sellise süsteemi ise kokku panna.

Millist prügi te vahel oma prügikastidest ei leia. Maal kummutite sahtlites, pööningul kummutites, vana diivani all asjade hulgas. Siin on vanaema prillid, siin on kokkupandav luup, siin on rikutud, piiluauk "" eesuks, vaid hunnik lahtivõetud kaamerate ja grafoprojektorite objektiive. Kahju on ära visata ja kogu see optika lebab jõude, võtab ainult ruumi.
Kui teil on soovi ja aega, proovige sellest prügikastist teha kasulik asi, näiteks silmaklaas. Tahad öelda, et oled juba proovinud, aga vihjeraamatute valemid osutusid valusalt keeruliseks? Proovime uuesti, kasutades lihtsustatud tehnoloogiat. Ja kõik saab teie jaoks korda.
Selle asemel, et silma järgi hinnata, mis millest saab, püüame kõike teaduse järgi edasi teha. Objektiivid suurendavad ja vähendavad. Jaotame kõik saadaolevad objektiivid kaheks hunnikuks. Ühes suurendav, teises deminutiivne. Uksest lahtivõetud piiluaugus "" on nii suurendavad kui ka vähendavad läätsed. Sellised väikesed läätsed. Need on kasulikud ka meile.
Nüüd testime kõiki suurendusläätsi. Selleks on vaja pikka joonlauda ja loomulikult paberit märkmete jaoks. Tore oleks, kui päike paistaks aknast välja. Päikesega oleks tulemused täpsemad, kuid põlev pirn sobib. Testime objektiive järgmiselt:
-Mõõtke suurendusläätse fookuskaugust. Asetame läätse päikese ja paberi vahele ning paberit objektiivist või läätse paberist eemale nihutades leiame kiirte väikseima koondumispunkti. See on fookuse pikkus. Mõõdame selle (fookuse) kõikidel objektiividel millimeetrites ja paneme tulemused kirja, et hiljem ei peaks kannatama objektiivi sobivuse määramisega.
Et kõik läheks teaduslikult edasi, mäletame lihtsat valemit. Kui 1000 millimeetrit (üks meeter) jagada objektiivi fookuskaugusega millimeetrites, saame objektiivi võimsuse dioptrites. Ja kui on teada objektiivide dioptrid (optikapoest), siis jagades meetri dioptritega saamegi fookuse pikkuse. Dioptrid objektiividel ja suurendusluupidel on tähistatud korrutamise ikooniga kohe pärast numbrit. 7x; 5x; 2,5x; jne.
Vähendavate läätsede puhul selline testimine ei toimi. Kuid need on näidatud ka dioptrites ja neil on ka fookus vastavalt dioptritele. Kuid fookus on juba negatiivne, kuid sugugi mitte väljamõeldud, üsna reaalne, ja me näeme seda nüüd.
Võtame oma komplekti pikima suurendusobjektiivi ja lisame selle tugevaima vähendava objektiivi hulka. Mõlema objektiivi fookuse kogupikkus väheneb koheselt. Nüüd proovime vaadata läbi komplektis oleva mõlema objektiivi, vähendades seda iseenda suhtes.
Nüüd liigume aeglaselt suurendusläätse kahanevast eemale ja selle tulemusena võib saada veidi suurendatud pildi väljaspool akent asuvatest objektidest.
Siin peaks eeltingimus olema järgmine. Vähendava (või negatiivse) läätse fookus peab olema väiksem kui suurendaval (või positiivsel) objektiivil.
Tutvustame uusi mõisteid. Positiivset läätse, mida nimetatakse ka esiläätseks, nimetatakse ka läätseks ja negatiivset ehk tagumist läätse, mis on silmale lähemal, nimetatakse okulaariks. Teleskoobi võimsus võrdub objektiivi fookuse pikkuse jagatuna okulaari fookuse pikkusega. Kui jaotus annab arvu, mis on suurem kui üks, siis teleskoop näitab midagi, kui see on väiksem kui üks, siis läbi teleskoobi ei näe midagi.
Okulaarides oleva negatiivse läätse asemel võib kasutada ka lühifookusega positiivseid läätsi, kuid pilt läheb juba tagurpidi ja teleskoop on veidi pikem.
Muide, teleskoobi pikkus võrdub objektiivi ja okulaari fookuste pikkuste summaga. Kui okulaariks on positiivne lääts, lisatakse okulaari fookus objektiivi fookusele. Kui okulaar on negatiivsest läätsest, siis pluss miinus võrdub miinusega ja läätse fookusest lahutatakse juba okulaari fookus.
Seega on põhimõisted ja valemid järgmised:
- Objektiivi fookuse pikkus ja dioptrid.
-Teleskoobi suurendamine (jagage objektiivi fookus okulaari fookusega).
- teleskoobi pikkus (läätse ja okulaari fookuspunktide summa).
SEE ON RASKUS!!!
Nüüd veel natuke tehnoloogiat. Pidage ilmselt meeles, et silmapilkprillid on kokkupandavad kahest, kolmest või enamast osast - küünarnukist. Need põlved on valmistatud mitte ainult mugavuse huvides, vaid ka objektiivi ja okulaari vahelise kauguse spetsiifiliseks reguleerimiseks. Seetõttu on teleskoobi maksimaalne pikkus veidi suurem kui trikkide summa ning teleskoobi liikuvad osad võimaldavad reguleerida objektiivide vahelist kaugust. Pluss ja miinus toru teoreetilisele pikkusele.
Objektiiv ja okulaar peavad asuma samal (optilisel) teljel. Seetõttu ei tohiks torude põlved üksteise suhtes kokku lüüa.
Torude sisepind peab olema värvitud matt (mitte läikiv) mustaks või üle kleepitav sisepind torud musta (värvitud) paberiga.
Soovitav on, et teleskoobi sisemine õõnsus oleks õhukindel, siis ei hakka toru seest higistama.
Ja kaks viimast nõuannet:
Ärge laske end suurtest suurendustest meelitada.
-kui tahad isetehtud teleskoopi teha, siis minu selgitustest sulle ilmselt ei piisa, loe erialakirjandust.
Kui te ei saa aru, mis ühes raamatus on, võtke teine, kolmas, neljas ja mõnes raamatus saate ikkagi oma küsimusele vastuse. Kui juhtub, et te raamatutest (ja Internetist) vastust ei leia, siis Õnnitleme! Oled jõudnud tasemele, kus SINULT juba oodatakse vastust.
Leidsin Internetist samal teemal väga huvitava artikli:
http://herman12.narod.ru/Index.html
Hea täienduse minu artiklile pakub prose.ru autor Kotovsky:
Et ka nii väike töö raisku ei läheks, ei tasu unustada ka objektiivi läbimõõtu, millest sõltub seadme väljundpupill, mis arvutatakse läätse läbimõõdu jagatuna toru suurendusega.
Teleskoobi puhul võib väljumispupill olla umbes millimeeter. Seega saab 50 mm läbimõõduga objektiivist välja pigistada (valides sobiva okulaari) 50x suurenduse. Suurema suurenduse korral pilt difraktsiooni tõttu halveneb ja heledus kaob.
"Maapealse" toru puhul peab väljumispupill olema vähemalt 2,5 mm (parem - rohkem. Sõjaväe binoklil BI-8 - 4 mm). Need. "Maapealseks" kasutamiseks 50 mm objektiiviga ei tohiks pigistada rohkem kui 15-20x suurendust. Vastasel juhul muutub pilt tumedaks ja häguseks.
Sellest järeldub, et alla 20 mm läbimõõduga objektiivid objektiivile ei sobi. Kui just 2-3 korda suurendamisest teile ei piisa.
Üldiselt ei ole prilliläätsede lääts comme il faut: kumer-nõgususest tingitud meniski moonutus. Lühifookuse korral peaks olema dupleks- või isegi tripleksobjektiiv. Prügikasti hulgast niisama head objektiivi ei leia. Kui just "fotopüssi" objektiiv (super!) lebas, laevakollimaator või suurtükiväe kaugusmõõtja :)
Okulaaride kohta. Galilei toru (lahkuva läätsega okulaari) puhul tuleks kasutada diafragmat (auguga ring), mille läbimõõt on võrdne väljuva pupilli arvutusliku suurusega. Vastasel juhul, kui pupill nihutatakse optilisest teljest eemale, tekivad tugevad moonutused. Kepleri toru (kogumisokulaari, pilt on tagurpidi) puhul annavad ühe objektiiviga okulaarid suuri moonutusi. Vaja on vähemalt kahe objektiiviga Huygensi või Ramsdeni okulaari. Parem valmis - mikroskoobist. Äärmuslikel juhtudel võite kasutada kaamera objektiivi (ärge unustage kroonlehe ava täielikult avada!)
Objektiivide kvaliteedist. Uksesilmadest kõik prügikasti! Ülejäänud hulgast eemaldage peegeldusvastase kattega läätsed (iseloomulik lilla peegeldus). Väljapoole (silmale ja vaatlusobjektile) suunatud pindadel on valgustatuse puudumine lubatud. Parimad objektiivid- optilistest seadmetest: filmikaamerad, mikroskoobid, binoklid, fotosuurendused, diaprojektorid - halvimal juhul. Ärge kiirustage mitmest objektiivist valmis okulaare ja läätsi lahti võtma! Parem on kasutada tervikut – kõik sobitub parimal viisil.
Ja edasi. Suure suurenduse korral (>20) on ilma statiivita raske hakkama saada. Pilt tantsib – midagi ei saa lahti võtta.
Te ei tohiks püüda toru lühemaks muuta. Mida pikem on objektiivi fookuskaugus (täpsemalt selle suhe läbimõõdusse), seda väiksem on mure kogu optika kvaliteedi pärast. Seetõttu olid vanasti luureprillid palju pikemad kui kaasaegsed binoklid.

Parima omatehtud trompeti tegin nii: ammu ostsin Salavatist odava laste mänguasja - plastikust silmaklaasi (Galliley). Tal oli 5x suurendus. Kuid tal oli peaaegu 50 mm läbimõõduga dupleksobjektiiv! (Ilmselt "kaitsetööstusest" mittevastav).
Palju hiljem ostsin odava Hiina 8x monokli 21 mm objektiiviga. "Katusega" prismadel on võimas okulaar ja kompaktne keeramissüsteem.
Ma ületasin need! Eemaldasin mänguasjalt okulaari ja monoklilt objektiivi. Volditud, kinnitatud. Mänguasi oli eelnevalt seestpoolt üle kleebitud musta sametpaberiga. Sain võimsa 20x kompaktse toru Kõrge kvaliteet.

Vaateklaasil on pikk ajalugu. See ese on kümneid sajandeid võimaldanud vaadelda kaugeid objekte. Kui palju uusi geograafilisi avastusi on selle optilise seadme tõttu! Arenenud tehnoloogia ajastul pole see oma praktilist väärtust kaotanud. Spetsialiseeritud turg pakub arvukalt igasuguseid kaasaegseid optilisi seadmeid. Sa ei pea nende peale raha kulutama. Allpool räägime sellest, kuidas silmaklaasi kodus tehakse.

loominguline protsess

Enne alustamist peate ostma tulevase optilise seadme komponendid. Sa vajad:

• paar läätsesid;
• paks papp;
• epoksüvaigul või nitrotselluloosil põhinev liim;
• must mattvärv;
• puidu muster;
• polüetüleen;
• šotlane;
• käärid;
• joonlaud;
• pintsel liimi pealekandmiseks;
• lihtne pliiats.

Kodus teleskoobi valmistamine nõuab mõningast ettevalmistust, selle optilise seadme tööpõhimõtete mõistmist. Nagu tehas omatehtud toru koosneb kahest või enamast liikuvast osast, mis reguleerivad objektiivi, okulaari vahelist kaugust. Piisav töö nõuab optilise telje järgimist. Seetõttu peavad libisevad osad tihedalt üksteise vastu sobituma.

Läätsedena on täiesti võimalik kasutada prille prillide jaoks. Dioptrid peaksid olema mitmekülgsed. Valige positiivne lääts läbimõõduga 5 cm, väärtusega 6 dioptrit. Negatiivobjektiivi läbimõõt väärtusega 21 dioptrit ei tohiks ületada 3 cm.Võib kasutada teleobjektiivi oma vanuse ära elanud kaamerast, vana suurendusklaasist.

Positiivset läätse kasutatakse perifeerse läätsena ja negatiivne lääts, mida nimetatakse okulaariks, asub silmale lähemal. Negatiivse objektiivi asemel võite kasutada lühifookusega positiivset objektiivi. Kuid sel juhul tuleks toru pikkust suurendada, pilt pööratakse ümber.

Et vältida sisemise õõnsuse uduseks muutumise ohtu, tuleks tähelepanu pöörata toru tihedusele. Suurtes suurendustes ei ole soovitatav kaasa lüüa. Omatehtud optilises seadmes võivad võimsad läätsed pildikvaliteeti oluliselt vähendada.

Tegevuse algoritm

Tee kokkuvõte! Isetehtud silmaklaas ja selle valmistamine nõuab palju visadust ja veelgi suuremat täpsust. Olles näidanud üles hoolsust, saate luua ilusa ja kasuliku optilise seadme, mis mitte ainult ei teeni hea teenindus kuid see pakub tõelist rahulolu!

Kui aga teha vaatlusulatus iseseisvalt teil ei õnnestunud, soovitame minna jaotisse ja valida sobiv mudel.

Etteruttavalt võib öelda, et kõik on kunagi unistanud tähtede lähemalt vaatamisest. Binokli või silmaklaasiga saab imetleda eredat öötaevast, kuid tõenäoliselt ei näe nende seadmetega midagi üksikasjalikult. Siin on vaja tõsisemat varustust - teleskoopi. Sellise optilise tehnoloogia ime kodus leidmiseks peate maksma suure summa, mida kõik ilu armastavad ei saa endale lubada. Kuid ärge heitke meelt. Teleskoobi saab teha oma kätega ja selleks, ükskõik kui absurdselt see ka ei kõla, pole vaja olla suur astronoom ja disainer. Kui vaid oleks soov ja vastupandamatu iha tundmatu järele.

Miks peaksite proovima teleskoopi teha? Võime kindlalt öelda, et astronoomia on väga keeruline teadus. Ja see nõuab sellega seotud inimeselt palju pingutust. Võib juhtuda, et saate kalli teleskoobi ja universumi teadus valmistab teile pettumuse või saate lihtsalt aru, et see pole absoluutselt teie töö. Et aru saada, mis on mis, piisab, kui teha amatöörile teleskoop. Taeva vaatlemine läbi sellise aparaadi võimaldab näha kordades rohkem kui läbi binokli ning saad ka aru, kas see tegevus on sinu jaoks huvitav. Kui olete öise taeva uurimisest innustunud, siis loomulikult ei saa te ilma professionaalse aparaadita hakkama. Mida saate omatehtud teleskoobiga näha? Teleskoobi valmistamise kirjeldusi võib leida paljudest õpikutest ja raamatutest. Selline seade võimaldab teil Kuu kraatreid selgelt näha. Sellega näete Jupiterit ja isegi selle nelja peamist satelliiti. Meile õpikute lehekülgedelt tuttavad Saturni rõngad on näha ka meie enda valmistatud teleskoobiga.

Lisaks saab oma silmaga näha veel paljusid taevakehi, näiteks Veenus, suur hulk tähed, parved, udukogud. Veidi teleskoobi ehitusest Meie seadme põhiosad on selle objektiiv ja okulaar. Esimese detaili abil kogutakse kokku taevakehade poolt kiiratav valgus. Objektiivi läbimõõdust sõltub see, kui kaugelt kehasid näha saab ja milline saab olema seadme suurendus. Tandemi teine ​​liige, okulaar, on loodud suurendama tekkivat pilti, et meie silm saaks imetleda tähtede ilu. Nüüd kahest enamlevinud optiliste seadmete tüübist – refraktoritest ja reflektoritest. Esimesel tüübil on läätsesüsteemist valmistatud lääts ja teisel peegellääts. Erinevalt peegelpeeglist saab teleskoobi objektiive hõlpsasti leida spetsialiseeritud kauplustes. Helkuri peegli ostmine maksab palju ja selle sõltumatu tootmine on paljude jaoks võimatu.

Seetõttu, nagu juba selgunud, paneme kokku refraktori, mitte peegelteleskoobi. Lõpetagem teoreetiline kõrvalepõik teleskoobi suurenduse kontseptsiooniga. See võrdub objektiivi ja okulaari fookuskauguste suhtega. Isiklik kogemus: kuidas ma lasernägemise korrigeerimist tegin Tegelikult ei kiirganud ma alati rõõmu ja enesekindlust. Aga kõigepealt .. Kuidas teha teleskoopi? Valime materjalid Seadme kokkupanemise alustamiseks on vaja varuda 1-dioptriline objektiiv või selle toorik. Muide, sellise objektiivi fookuskaugus on üks meeter. Toorikute läbimõõt on umbes seitsekümmend millimeetrit. Samuti tuleb märkida, et teleskoobi jaoks on parem mitte valida objektiive, kuna need on enamasti nõgusad-kumerad ega sobi teleskoobiks, kuigi kui need on käepärast, saate neid kasutada. Soovitatav on kasutada pika fookuskaugusega kaksikkumeraid läätsi. Okulaariks võite võtta tavalise kolmekümnemillimeetrise läbimõõduga suurendusklaasi. Kui mikroskoobist on võimalik okulaari saada, siis kahtlemata tasub seda kasutada. See on suurepärane ka teleskoobi jaoks. Mida teha meie tulevasele optilisele assistendile? Kaks erineva läbimõõduga papist või paksust paberist toru sobivad ideaalselt. Üks (lühem) sisestatakse teise, suurema läbimõõduga ja pikemasse.

Väiksema läbimõõduga toru tuleks teha kahekümne sentimeetri pikkune - sellest saab lõpuks silma sõlm ja peamine on soovitatav teha üks meeter pikk. Kui vajalikke toorikuid käepärast pole, pole vahet, ümbrise saab teha mittevajalikust tapeedirullist. Selleks keritakse tapeet mitmes kihis, et tekiks soovitud paksus ja jäikus ning liimitakse. Sisetoru läbimõõt oleneb sellest, millist objektiivi me kasutame. Teleskoobi alus Väga oluline punkt teleskoobi loomisel – selle jaoks spetsiaalse aluse ettevalmistamine. Ilma selleta on seda peaaegu võimatu kasutada. Teleskoop on võimalik paigaldada kaamerast statiivile, mis on varustatud liikuva peaga, samuti kinnitusdetailidega, mis võimaldavad fikseerida erinevaid kere asendeid. Teleskoobi kokkupanek Objektiivi lääts on kinnitatud väikesesse torusse, mille kumer on väljapoole. Soovitatav on see fikseerida raami abil, mis on objektiivi enda läbimõõduga sarnane rõngas.

Peapeegli jaoks on teil suurepärane toorik. Aga ainult siis, kui tegemist on K8 objektiividega. Sest kondensaatoritesse (ja need on kahtlemata kondensaatorläätsed) panevad nad sageli paari läätsesid, millest üks on kroonist, teine ​​tulekivist. Tulekiviga lääts põhipeegli toorikuna ei sobi mitmel põhjusel (üks neist on selle kõrge temperatuuritundlikkus). Tulekivilääts on suurepärane poleerimispadja alus, kuid sellega see ei tööta, kuna tulekivil on palju suurem kõvadus ja kulumisvõime kui kroonil. Sel juhul kasutage plastist veski.

Teiseks soovitan tungivalt lugeda hoolikalt mitte ainult Sikoruki raamatut, vaid ka M.S.i "Amatöörastronoomi teleskoopi". Navashina. Ja mis puudutab peegli katsetusi ja mõõtmisi, siis peaks juhinduma just Navashinist, kelle puhul on seda aspekti väga detailselt kirjeldatud. Loomulikult ei tasu täpselt Navashini järgi varjuseadet teha, kuna nüüd on selle disainis lihtne sisse viia selliseid täiustusi nagu võimsa LED-i kasutamine valgusallikana (mis suurendab oluliselt valguse intensiivsust ja kvaliteeti). mõõdud katmata peeglil ning võimaldada ka "tähe" toomist noa lähedale; alusena on soovitav kasutada optilise pingi siini vms). Varjuseadme valmistamisele tuleb läheneda kogu tähelepanuga, sest see, kui hästi te selle valmistate, määrab teie peegli kvaliteedi.

Lisaks eelmainitud optilise pingi siinile on selle valmistamisel kasulik “swag” treipingilt saadud tugi, mis on suurepärane seade Foucault noa sujuvaks liigutamiseks ja samal ajal selle liikumise mõõtmiseks. Sama kasulik leid oleks monokromaatorist või difraktomeetrist valmis pilu. Samuti soovitan teil kohandada varjuseadmega veebikaamera - see kõrvaldab silma asendi vea, vähendab keha kuumusest tulenevaid konvektsioonihäireid ning lisaks võimaldab see registreerida ja salvestada kõik varjupildid peegli poleerimise ja figureerimise käigus. Varjuseadme alus peab igal juhul olema töökindel ja raske, kõikide osade kinnitus peab olema ideaalselt jäik ja vastupidav ning liikumine ilma tagasilöögita. Korraldage toru või tunnel kogu kiirte tee ulatuses - see vähendab konvektsioonivoolude mõju ja lisaks võimaldab see töötada valguses. Üldiselt on konvektsioonivoolud kõigi peeglitestimise meetodite nuhtlus. Võitle nende kõigiga võimalikud vahendid.

Investeerige kvaliteetsetesse abrasiividesse ja vaikudesse. Keeduvaigud ja abrasiivid on esiteks ebaproduktiivne energiakulu ja teiseks on halb vaik halb peegel ja halvad abrasiivid on hunnik kriimustusi. Kuid lihvimismasin võib ja peaks olema kõige primitiivsem, selle ainus nõue on konstruktsiooni laitmatu jäikus. Siin on täiesti ideaalne killustikuga kaetud puidust tünn, mille ümber käisid ringi Tšikin, Maksutov ja teised "asutajaisad". Kasulik täiendus Chikini tünnile on ketas "Grace", mis võimaldab mitte kilomeetreid ümber tünni kerida, vaid ühe koha peal seistes tööd teha. Koorimiseks ja jämedaks lihvimiseks on parem varustada tünn tänaval, kuid peenlihvimine ja poleerimine on juba ruumi asi, kus püsiv temperatuur ja ilma mustanditeta. Tünni alternatiiviks, eriti peenlihvimise ja poleerimise etapis, on põrand. Loomulikult on põlvedel töötamine vähem mugav, kuid sellise "masina" jäikus on ideaalne.

Vaja Erilist tähelepanu pühendada tooriku kinnitamisele. Hea võimalus objektiivi mahalaadimiseks on liimida keskele minimaalse suurusega "plaaster" ja servade lähedal kolm peatust, mis peaksid töödeldavat detaili ainult puudutama, kuid mitte avaldama sellele survet. Põrsas tuleb lennukis jahvatada ja tuua nr 120 juurde.

Kriimustuste ja laastude vältimiseks tuleb töödeldava detaili servale enne koorimist teha faas ja viia see peeneks lihvimiseni. Falla laius tuleks arvutada nii, et see jääks peegliga töötamise lõpuni. Kui faasimine "lõpeb" protsessis, tuleb seda jätkata. Faas peab olema ühtlane, vastasel juhul on see astigmatismi allikas.

Kõige ratsionaalsem on koorimine rõngaga või vähendatud veskiga "peegel alt" asendis, kuid peegli väiksust arvestades saate seda teha Navashini järgi - peegel ülalt, veski normaalne suurus. Abrasiivina kasutatakse ränikarbiidi või boorkarbiidi. Koorimisel tuleb olla ettevaatlik astigmatismi ülesvõtmisega ja hüperboloidsesse vormi "äraminekuga", millele sellisel süsteemil on selge kalduvus. Tavalise löögi vaheldumine lühemaga aitab viimast vältida, eriti koorimise lõpu poole. Kui karestamise käigus saadakse pind, mis on sfäärile võimalikult lähedal, kiirendab see oluliselt kogu edasist lihvimist.

Abrasiivid lihvimisel - alates 120. numbrist ja väiksemad, on parem kasutada elektrokorundi ja suuremaid - karborundi. Peamine omadus abrasiivid, mille poole peab püüdlema, on osakeste jaotusspektri kitsas. Kui teatud arvu abrasiivide osakesed on erineva suurusega, on suuremad terad kriimustuste allikaks ja väiksemad terad on kohalike vigade allikaks. Ja sellise kvaliteediga abrasiivide puhul peaks nende "redel" olema palju lamedam ja me jõuame pinnale "lainetega" poleerimiseni, millest siis pikaks ajaks lahti saame.

Šamaanitrikk selle vastu mitte kõige paremate abrasiividega on peegli lihvimine veel peenema abrasiiviga enne numbri vahetamist õhema vastu. Näiteks seeria 80-120-220-400-600-30u-12u-5u asemel on seeriad 80-120-400-220-600-400-30u-600... ja nii edasi, ja need vahepealsed sammud on lühikesed. Miks see töötab, ma ei tea. Hea abrasiiviga saab pärast 220. numbrit kohe kolmekümne mikroniga lihvida. Fairy abrasiive on hea lisada veega lahjendatud jämedatele (kuni nr 220) abrasiividele. Mõttekas on otsida mikronipulbreid koos talgi lisandiga (või lisada see ise, kuid peate olema kindel, et talk on abrasiivselt steriilne) - see vähendab kriimustuste tõenäosust, hõlbustab jahvatamist ja vähendab hammustamist.

Teine näpunäide, mis võimaldab teil peegli kuju kontrollida isegi lihvimise etapis (isegi mitte peeneks), on pinna poleerimine, lihvides see seemisnahaga polüriidiga läikima, mille järel saate fookuskauguse hõlpsasti määrata. Päike või lamp ja isegi (peenem lihvimisetapis) saada varjupilt. Sfäärilise kuju täpsuse märgiks on ka maapinna ühtlus ja kogu pinna kiire ühtlane lihvimine pärast abrasiivi vahetamist. Muutke löögi pikkust väikestes piirides - see aitab vältida "katkist" pinda.

Lihvimise ja figureerimise protsess on ilmselt nii hästi ja detailselt kirjeldatud, et mõistlikum on sellesse mitte laskuda, vaid suunata Navašinile. Tõsi, ta soovitab krookust, aga nüüd kasutavad kõik polüriiti, muidu on kõik endine. Krookus, muide, on kasulik figureerimiseks - see töötab aeglasemalt kui polüriit ja on väiksem oht, et soovitud kuju "puudub".

Otse objektiivi taga, piki toru, on vaja varustada ketta kujul olev diafragma, mille keskel on 30-millimeetrine auk. Ava eesmärk on kõrvaldada pildi moonutused, mis ilmnevad seoses ühe objektiivi kasutamisega. Samuti mõjutab selle seadistamine objektiivile saadava valguse vähenemist. Teleskoobi lääts ise on paigaldatud peatoru lähedale. Loomulikult ei saa silmakomplektis ilma okulaari endata hakkama. Kõigepealt peate selle jaoks ette valmistama kinnitusdetailid. Need on valmistatud papist silindri kujul ja on läbimõõdult sarnased okulaariga. Kinnitus toimub torus kahe ketta abil. Need on silindriga sama läbimõõduga ja nende keskel on augud. Seadme seadistamine kodus Pilt tuleb teravustada kasutades objektiivi ja okulaari kaugust. Selleks liigub silmaagregaat põhitorus.

Kuna torud peavad olema hästi kokku surutud, fikseeritakse vajalik asend kindlalt. Häälestamist on mugav läbi viia suurtel heledatel kehadel, näiteks Kuul, ja sobib ka naabermajaga. Kokkupanemisel on väga oluline jälgida, et lääts ja okulaar oleksid paralleelsed ning nende keskpunktid oleksid samal sirgel. Teine võimalus oma kätega teleskoobi valmistamiseks on ava suuruse muutmine. Selle läbimõõdu muutmisega saate saavutada optimaalse pildi. Kasutades 0,6 dioptrilisi optilisi objektiive, mille fookuskaugus on umbes kaks meetrit, on võimalik meie teleskoobi ava suurendada ja suumi oluliselt suuremaks muuta, kuid tuleb mõista, et kere suureneb ka.

Ettevaatust Päikese eest! Universumi standardite järgi on meie Päike kaugel kõige heledamast tähest. Meie jaoks on see aga väga oluline allikas elu. Loomulikult soovivad paljud, kellel on nende käsutuses teleskoop, seda lähemalt uurida. Kuid peate teadma, et see on väga ohtlik. Pealegi päikesevalgus, mis läbib meie ehitatud optilisi süsteeme, saab fokuseerida niivõrd, et see põleb läbi isegi paksu paberi. Mida me saame öelda meie silmade õrna võrkkesta kohta. Seetõttu on väga oluline meeles pidada oluline reegel: ilma suumimisseadmetega, eriti koduse teleskoobiga, ei saa Päikest vaadata erilised vahendid kaitse.

Kõigepealt peate ostma objektiivi ja okulaari. Objektiivina võite kasutada +0,5 dioptriga prillide (meniskide) jaoks kahte klaasi, asetades need kumerate külgedega üks väljapoole ja teine ​​sissepoole üksteisest 30 mm kaugusele. Nende vahele asetage diafragma, mille ava läbimõõt on umbes 30 mm. See on viimane abinõu. Kuid parem on kasutada pika fookusega kaksikkumerat objektiivi.

Okulaari jaoks võite võtta tavalise suurendusklaasi (luubi) 5-10 korda väikese, umbes 30 mm läbimõõduga. Lisavarustusena võib olla ka okulaar mikroskoobist. Selline teleskoop annab 20-40-kordse suurenduse.

Korpuse jaoks võite võtta paksu paberi või korjata metall- või plasttorud (neid peaks olema kaks). Lühike toru (umbes 20 cm, silmakomplekt) sisestatakse pikka torusse (umbes 1 m, peamine). Põhitoru siseläbimõõt peaks olema võrdne prilliläätse läbimõõduga.

Objektiiv (prillilääts) paigaldatakse esimesse torusse kumera küljega väljapoole, kasutades raami (rõngad, mille läbimõõt on võrdne läätse läbimõõduga ja paksusega umbes 10 mm). Vahetult objektiivi taha on paigaldatud ketas - diafragma, mille keskel on auk läbimõõduga 25–30 mm, see on vajalik ühe objektiivi märkimisväärsete pildimoonutuste vähendamiseks. Objektiiv on paigaldatud põhitoru servale lähemale. Okulaar paigaldatakse okulaari sõlme selle servale lähemale. Selleks peate okulaari jaoks papist kinnituse valmistama. See koosneb okulaari läbimõõduga silindrist. See silinder kinnitatakse sees torud kahe kettaga, mille läbimõõt on võrdne silmakomplekti siseläbimõõduga ja mille ava läbimõõt on võrdne okulaariga.

Teravustamine toimub läätse ja okulaari vahelise kauguse muutmisega, mis on tingitud okulaariüksuse liikumisest põhitorus ning fikseerimine toimub hõõrdumise tõttu. Teravustamine on kõige parem teha eredatele ja suurtele objektidele: Kuu, heledad tähed, läheduses asuvad hooned.

Teleskoobi loomisel tuleb arvestada, et objektiiv ja okulaar peavad olema üksteisega paralleelsed ning nende keskpunktid peavad asuma rangelt samal joonel.

Omatehtud peegeldava teleskoobi valmistamine

Peegeldavate teleskoopide süsteeme on mitu. Amatöörastronoomil on lihtsam valmistada Newtoni helkurit.

Fotosuurendustele mõeldud tasapinnalisi kumeraid kondensaatorläätsesid saab kasutada peeglitena, töödeldes nende tasast pinda. Selliseid kuni 113 mm läbimõõduga objektiive saab osta ka fotopoodidest.

Poleeritud peegli nõgus sfääriline pind peegeldab ainult umbes 5% sellele langevast valgusest. Seetõttu peab see olema kaetud peegeldava alumiiniumi või hõbeda kihiga. Peeglit on kodus võimatu alumineerida, kuid hõbedada on täiesti võimalik.

Newtoni peegelduvas teleskoobis kaldub diagonaalne lamepeegel primaarpeeglist peegeldunud kiirte koonust külgsuunas kõrvale. Lamepeeglit on väga raske ise teha, seega kasutage prisma binoklilt täieliku sisepeegeldusega prismat. Selleks võib kasutada ka tasast läätsepinda, kaamera valgusfiltri pinda. Katke see hõbedaga.

Okulaari komplekt: nõrk okulaar fookuskaugusega 25-30 mm; keskmine 10-15 mm; tugev 5-7 mm. Selleks saab kasutada okulaare mikroskoobist, binoklit, väikeseformaadiliste filmikaamerate objektiive.

Kinnitage põhipeegel, lame diagonaalpeegel ja okulaar teleskoobitorusse.

Peegeldava teleskoobi jaoks tehke polaartelje ja deklinatsiooniteljega parallaksistatiiv. Polaartelg peaks olema suunatud Põhjatähele.

Sellised vahendid on valgusfiltrid ja meetod kujutise projitseerimiseks ekraanile. Mis siis, kui teil ei õnnestunud oma kätega teleskoopi kokku panna, kuid soovite tõesti tähti vaadata? Kui äkki on omatehtud teleskoobi kokkupanek mingil põhjusel võimatu, siis ärge heitke meelt. Teleskoobi leiate poest mõistliku hinna eest. Kohe tekib küsimus: "Kus neid müüakse?" Selliseid seadmeid võib leida astroseadmete spetsialiseeritud kauplustes. Kui teie linnas sellist asja pole, peaksite külastama fotoseadmete kauplust või leidma mõne muu teleskoopide kaupluse. Kui teil veab - teie linnas on spetsialiseerunud pood ja isegi professionaalsete konsultantidega, siis olete kindlasti seal. Enne reisi on soovitatav vaadata teleskoopide ülevaadet. Esiteks saate aru optiliste seadmete omadustest. Teiseks on teil raskem halva kvaliteediga kaupa petta ja libistada.

Siis ei pea te kindlasti ostus pettuma. Mõni sõna teleskoobi ostmisest veebi kaudu. Seda tüüpi ostlemine on meie ajal muutumas väga populaarseks ja on võimalik, et kasutate seda. See on väga mugav: otsite vajaliku seadme ja tellite selle. Küll aga võid komistada sellise ebameeldivuse otsa: pärast pikka valikut võib selguda, et toodet pole enam saadaval. Palju rohkem ebameeldiv probleem on kauba kohaletoimetamine. Pole saladus, et teleskoop on väga habras asi, nii et teieni saab tuua ainult killud. Võimalik osta kätega teleskoop.

See valik võimaldab teil palju säästa, kuid peaksite olema hästi ette valmistatud, et mitte osta katkist eset. Hea koht potentsiaalse müüja leidmiseks on astronoomiafoorumid. Teleskoobi hind Mõelge mõnele hinnakategooriale: Umbes viis tuhat rubla. Selline seade vastab kodus tehtavate teleskoobi omadustele. Kuni kümme tuhat rubla. See seade sobib kindlasti paremini kvaliteetseks öötaeva vaatlemiseks. Korpuse mehaaniline osa ja varustus on väga napid ning teil võib tekkida vajadus kulutada raha mõne varuosa ostmiseks: okulaarid, filtrid jne. Kahekümne kuni saja tuhande rubla eest. Sellesse kategooriasse kuuluvad professionaalsed ja poolprofessionaalsed teleskoobid.

Amatöörastronoomid ehitavad omatehtud peegeldavaid teleskoope peamiselt Newtoni süsteemi järgi. Isaac Newton leiutas 1670. aasta paiku esimese peegeldava teleskoobi. See võimaldas tal vabaneda kromaatilistest aberratsioonidest (need põhjustavad pildi selguse vähenemist, värviliste kontuuride või triipude ilmumist sellele, mida reaalsel objektil pole) - murduvate teleskoopide peamine puudus. mis tol ajal eksisteeris.

diagonaalpeegel – see peegel suunab peegeldunud kiirte kiire läbi okulaari vaatlejale. Numbriga 3 tähistatud element on silmakomplekt.

Põhipeegli fookus ja okulaari torusse sisestatud okulaari fookus peavad ühtima. Primaarpeegli fookus on määratletud kui peeglist peegeldunud kiirte koonuse tipp.

Diagonaalpeegel on valmistatud väikestes mõõtmetes, see on tasane ja võib olla ristküliku- või elliptilise kujuga. Põhipeegli (objektiivi) optilisele teljele on paigaldatud diagonaalpeegel, selle suhtes 45° nurga all.

Tavaline kodune lamepeegel ei sobi alati isetehtud teleskoobi diagonaalpeeglina kasutamiseks – teleskoobi jaoks on vaja optiliselt täpsemat pinda. Seetõttu saab diagonaalpeeglina kasutada tasapinnalise nõgusa või tasapinnalise optilise läätse tasast pinda, kui see tasapind kaetakse esmalt hõbeda või alumiiniumikihiga.

Omatehtud teleskoobi lameda diagonaalpeegli mõõtmed määratakse põhipeegli poolt peegelduvate kiirte koonuse graafilise konstruktsiooni järgi. Ristküliku- või elliptilise peegli puhul on küljed või teljed omavahel seotud 1:1,4.

Isetehtud peegeldava teleskoobi objektiiv ja okulaar on paigaldatud vastastikku risti teleskoobi torusse. Omatehtud teleskoobi peapeegli paigaldamiseks on vaja puidust või metallist raami.

Koduse peegelteleskoobi peapeegli puitraami valmistamiseks võite võtta ümmarguse või kaheksanurkse plaadi, mille paksus on vähemalt 10 mm ja mis on 15-20 mm suurem kui põhipeegli läbimõõt. Peapeegel kinnitatakse sellele plaadile 4 tükiga paksu seinaga kummist toru, keerake kruvidega. Parema fikseerimise huvides võib kruvipeade alla panna plastikust seibid (peeglit ennast nendega ei saa kinnitada).

Isetehtud teleskoobi toru on valmistatud metalltoru tükist, mitmest kihist kokku liimitud papist. Võite teha ka metall-papp toru.

Kolm kihti paksu pappi tuleks kokku liimida puusepa- või kaseiinliimiga, seejärel sisestada papptoru metallist jäikusrõngastesse. Samuti valmistatakse kauss isetehtud teleskoobi peapeegli raamile ja metallist torukate.

Omatehtud peegelteleskoobi toru (toru) pikkus peaks olema võrdne põhipeegli fookuskaugusega ja toru siseläbimõõt peaks olema 1,25 peapeegli läbimõõdust. Seestpoolt tuleks isevalmistatud helkurteleskoobi toru “mustaks teha”, st. katke mattmusta paberiga või värvige mattmusta värviga.

Lihtsaimas versioonis omatehtud peegelteleskoobi silmakomplekt võib põhineda, nagu öeldakse, "hõõrdumisel": liigutatav sisetoru liigub mööda statsionaarset välimist toru, tagades vajaliku teravustamise. Silmasõlme saab ka keermestada.

Enne kasutamist tuleb spetsiaalsele alusele - alusele - paigaldada omatehtud peegeldav teleskoop. Saate osta nii valmis tehasekinnituse kui ka ise improviseeritud materjalidest valmistada. Lisateavet omatehtud teleskoopide kinnituste tüüpide kohta saate lugeda meie järgmistest materjalidest.

Kindlasti ei vaja algaja astronoomilise kuluga peegelseadet. See on lihtsalt, nagu öeldakse, raha raiskamine. Kokkuvõte Lõpuks tutvusime olulise teabega selle kohta, kuidas oma kätega lihtsat teleskoopi valmistada, ja mõne nüansiga uue tähevaatlusaparaadi ostmisel. Lisaks uuritud meetodile on ka teisi, kuid see on teise artikli teema. Olenemata sellest, kas olete kodus teleskoobi ehitanud või uue ostnud, võimaldab astronoomia teil sukelduda tundmatusse maailma ja saada kogemusi, mida te pole kunagi varem kogenud.

Prilltoru on sisuliselt lihtne refraktor, millel on läätse asemel üks lääts. Vaadeldavalt objektilt tulevad valguskiired kogutakse torusse objektiivi abil. Kujutise sillerdava värvingu – kromaatilise aberratsiooni – hävitamiseks kasutage kahte objektiivi erinevad sordid klaasist. Nende läätsede igal pinnal peab olema oma kumerus ja

kõik neli pinda peavad olema koaksiaalsed. Amatöörtingimustes on sellist objektiivi peaaegu võimatu valmistada. Head, isegi väikest objektiivi on teleskoobi jaoks raske saada.

H0 on teine ​​süsteem – peegeldav teleskoop. või helkur. Selles on objektiiviks nõgus peegel, kus täpne kumerus on vaja anda ainult ühele peegeldavale pinnale. Kuidas see on korraldatud?

Valguskiired tulevad vaadeldavalt objektilt (joonis 1). Peamine nõgus (lihtsamal juhul sfääriline) peegel 1, mis neid kiiri kogub, annab fookustasandil pildi, mida vaadatakse läbi okulaari 3. Peapeeglist peegelduva kiirtekiire teele jääb a. asetatakse väike lame peegel 2, mis asub peamise optilise telje suhtes 45 kraadise nurga all. See nihutab kiirte koonust täisnurga all nii, et vaatleja ei blokeeriks oma pead avatud lõpp torud 4 teleskoopi. Toru diagonaalse lamepeegli vastasküljele lõigati kiirte koonuse väljapääsu jaoks auk ja fikseeriti okulaari toru 5. et peegelpinda töödeldakse väga suure täpsusega - kõrvalekalle määratud suurusest ei tohiks ületada 0,07 mikronit (seitsesada tuhat millimeetrit), - sellise peegli valmistamine on koolipoisile üsna taskukohane.

Kõigepealt lõigake välja peamine peegel.

Peamise nõgusa peegli saab valmistada tavalisest peeglist, laua- või vitriinklaasist. Sellel peaks olema piisavalt paksust ja see peaks olema hästi lõõmutatud. Halvasti lõõmutatud klaas kõverdub temperatuuri muutumisel tugevalt ja see moonutab peegli pinna kuju. Pleksiklaas, pleksiklaas ja muud plastid ei sobi üldse. Peegli paksus peaks olema veidi üle 8 mm, läbimõõt ei tohi ületada 100 mm. Sobiva läbimõõduga 02-2 mm seinapaksusega metalltoru tüki alla kantakse smirgel- või karborundipulbri pulber veega. Peegelklaasist on välja lõigatud kaks ketast. 8 - 10 mm paksusest klaasist käsitsi saab 100 mm läbimõõduga ketta lõigata umbes tunniga töö hõlbustamiseks, kasutada saab tööpinki (joon. 2).

Raam tugevdatud alusel 1

3. Telg 4 läbib selle ülemise risttala keskosa, mis on varustatud käepidemega 5. Telje alumisse otsa on kinnitatud torukujuline puur 2 ja ülemises otsas on koormus b. Puuri telg võib olla varustatud laagritega. Saate teha mootoriajami, siis ei pea käepidet keerama. Masin on valmistatud puidust või metallist.

Nüüd - poleerimine

Kui asetate ühe klaasketta teise peale ja pärast abrasiivpulbri pudruga kokkupuutepinnad veega määrimist, liigutate ülemist ketast enda poole ja endast eemale, samal ajal mõlemat ketast ühtlaselt vastassuundades, siis need jahvatatakse üksteise külge. Alumine ketas muutub järk-järgult üha kumeramaks, ülemine aga nõgusaks. Kui soovitud kumerusraadius on saavutatud - mida kontrollib süvendi keskpunkti sügavus - kõverusnool - liiguvad nad edasi peenemate abrasiivsete pulbrite juurde (kuni klaas muutub tumedaks matiks). Kumerusraadius määratakse valemiga: X =

kus y on esmase peegli raadius; . R on fookuskaugus.

esimese omatehtud teleskoobi jaoks valitakse peegli läbimõõt (2y) 100-120 mm; F - 1000--1200 mm. Ülemise ketta nõgus pind on peegeldav. Kuid see tuleb veel poleerida ja katta peegeldava kihiga.

Kuidas saada täpne kera

Järgmine samm on poleerimine.

Pilliks on ikka seesama teine ​​klaasketas. See tuleb muuta poleerimispadjaks ja selleks kantakse pinnale vaigukiht koos kampoli lisandiga (segu annab poleerimiskihile suurema kareduse).

Keeda vaiku poleerija jaoks niimoodi. Kampol sulatatakse väikeses potis madalal kuumusel. ja seejärel lisatakse sellele väikesed pehme vaigu tükid. Segu segatakse tikuga. Kampoli ja vaigu vahekorda on raske eelnevalt kindlaks määrata. Olles tilga segu hästi jahutanud, peate selle kõvadust kontrollima. Kui küünte pöial tugeva survega jätab madala jälje - vaigu kõvadus on lähedane nõutavale. vaiku on võimatu keema ajada ja mullid tekivad, see on tööks sobimatu. Poleerimissegu kihile lõigatakse piki- ja põikisuunaliste soonte võrgustik, nii et poleerimisaine ja õhk ringlevad töö ajal vabalt ning vaiguplaastrid saavad Peegliga hästi kontakti. Poleerimine toimub samamoodi nagu lihvimine: peegel liigub edasi-tagasi; lisaks keeratakse nii poleerit kui peeglit vähehaaval vastassuundadesse. Võimalikult täpse sfääri saamiseks on lihvimisel ja poleerimisel väga oluline jälgida kindlat liigutuste rütmi, ühtlust “löögi” pikkuses ja mõlema klaasi pöördes.

Kõik need tööd tehakse lihtsal kodus valmistatud masinal (joon. 3), mis on disainilt sarnane keraamikaga. Paksu tahvli alusel asetatakse pöörlev puidust laud, mille telg läbib alust. Sellele lauale on kinnitatud veski või poleermasin. Et puu ei väänduks, immutatakse see õli, parafiini või veekindla värviga.

Fouquet tuleb appi

Kas on võimalik ilma spetsiaalset optilist laborit kasutamata kontrollida, kui täpseks peegli pind osutus? Saate seda teha, kui kasutate kuulsa prantsuse füüsiku Foucault umbes sada aastat tagasi loodud seadet. Selle tööpõhimõte on üllatavalt lihtne ning mõõtmistäpsus on kuni sajandikmikromeetrini. Kuulus Nõukogude optik D. D. Maksutov valmistas nooruses suurepärase paraboolpeegli (ja paraboolpinda on palju keerulisem saada kui kera), kasutades seda petrooleumilambist kokkupandud seadet, rauasae riidetükki ja puidust plokid selle testimiseks. See toimib järgmiselt (joonis 4)

Punktvalgusallikas I, näiteks läbitorkamine fooliumis, mis on valgustatud ereda pirniga, asub peegli Z kõveruskeskme O lähedal. Peegel on veidi pööratud, nii et peegeldunud kiirte koonuse O1 ülaosa asub valgusallikast endast mõnevõrra eemal. Seda tippu saab ületada sirge servaga õhukese lameekraaniga H - "Foucault nuga". Asetades silma ekraani taha peegeldunud kiirte koondumispunkti lähedale, näeme, et kogu peegel on justkui valgusega üle ujutatud. Kui peegli pind on täpselt sfääriline, siis kui ekraan ületab koonuse ülaosa, hakkab kogu peegel ühtlaselt tuhmuma. Ja sfääriline pind (mitte kera) ei saa - suudab koguda kõiki kiiri ühes punktis. Mõned neist ristuvad ekraani ees, mõned - selle taga. Siis näeme reljeefset varjumustrit” (joon. 5), mille abil saab teada, millised kõrvalekalded sfäärist on peegli pinnal. Muutes poleerimisrežiimi teatud viisil, saab need kõrvaldada.

Varjumeetodi tundlikkust saab hinnata sellise kogemuse põhjal. Kui asetate sõrme mõneks sekundiks peegli pinnale ja seejärel vaatate varjuseadmega; siis kohas, kus sõrm kinnitati, on näha künkas, millel on pigem

märgatav vari, mis järk-järgult kaob. Varjuseade näitas selgelt väikseimat tõusu, mis tekkis peegli lõigu kuumenemisest, kui see sõrmega kokku puutus. Kui “Foucault’ nuga kustutab korraga kogu peegli, siis on selle pind tõepoolest täpne sfäär.

Mitu veel olulisi näpunäiteid

Kui peegel on poleeritud ja selle pind on peeneks vormitud, peab peegeldav nõgus pind olema alumineeritud või hõbetatud. Peegeldav alumiiniumkiht on väga vastupidav, kuid peeglit on sellega võimalik katta vaid spetsiaalsel vaakumis paigaldusel. Kahjuks pole selliste installatsioonide fännidel. Kuid peeglit saab kodus hõbedada. Kahju ainult sellest, et hõbe tuhmub üsna kiiresti ja helkurkihti tuleb uuendada.

Hea teleskoobi põhipeegel on peamine. Väikeste peegeldavate teleskoopide tasapinnalise diagonaalpeegli saab asendada täieliku sisepeegeldusega prismaga, mida kasutatakse näiteks prismaatilises binoklis. Tavalised igapäevaelus kasutatavad lamepeeglid teleskoobiks ei sobi.

Okulaare saab korjata vanast mikroskoobist või mõõteriistadest. Äärmuslikel juhtudel võib okulaarina toimida ka üks kaksikkumer või tasapinnaline kumer lääts.

Toru (toru) ja kogu teleskoobi paigaldust saab teostada kõige rohkem erinevaid valikuid- alates kõige lihtsamast, kus materjaliks on papp, plangud ja puitklotsid (joon. 6), kuni väga perfektseteni. Detailidega ja spetsiaalselt valatud treipingil. Kuid peamine on toru tugevus, stabiilsus. Vastasel juhul, eriti suure suurenduse korral, pilt väriseb ja okulaari on raske teravustada ning teleskoobiga töötamine on ebamugav

Nüüd on võti kannatlikkus.

7. või 8. klassi koolipoiss oskab teha teleskoobi, mis annab väga häid pilte kuni 150-kordse ja suurema suurendusega. Kuid see töö nõuab palju kannatlikkust, visadust ja täpsust. Aga millist rõõmu ja uhkust peaks tundma see, kes tutvub kosmosega kõige täpsema optilise seadme - oma kätega tehtud teleskoobi abil!

Iseseisva tootmise raskeim osa on peamine peegel. Soovitame teile uut üsna lihtsat valmistamismeetodit, mille jaoks pole vaja keerulisi seadmeid ja spetsiaalseid masinaid. Tõsi, peate rangelt järgima kõiki peenlihvimise ja eriti peegli poleerimise nõuandeid. Ainult sellistel tingimustel saate ehitada teleskoobi, mis pole mingil juhul halvem kui tööstuslik. Just see detail tekitab kõige rohkem raskusi. Seetõttu räägime kõigist muudest üksikasjadest väga lühidalt.

Peapeegli toorik on 15-20 mm paksune klaasketas.

Võite kasutada fotograafilise suurenduse kondensaatori objektiivi, mida sageli müüakse kaubanduskeskused fototooted. Või liimige epoksüliimiga õhukestest klaasketastest, mida on lihtne teemant- või rullklaasilõikuriga lõigata. Jälgige, et liim oleks võimalikult õhuke. "Kihilisel" peeglil on tahke peegli ees mõned eelised – see ei ole nii altid ümbritseva õhu temperatuuri muutuste tõttu väänduma ja järelikult annab parema pildikvaliteedi.

Lihvimisketas võib olla klaas, raud või tsement-betoon. Lihvketta läbimõõt peaks olema võrdne peegli läbimõõduga ja selle paksus peaks olema 25-30 mm. Veski tööpind peaks olema klaasist või, mis veelgi parem, kõvenenud epoksüvaigust, mille kiht on 5-8 mm. Seega, kui teil õnnestus vanametallile nikerdada või valida sobiv ketas või valada see tsemendimördist (1 osa tsementi ja 3 osa liiva), peate selle töökülje korraldama, nagu on näidatud joonisel 2.

Abrasiivseid lihvimispulbreid saab valmistada karborundist, korundist, smirgel- või kvartsliivast. Viimane poleerib aeglaselt, kuid vaatamata kõigele eelnevale on viimistluse kvaliteet märgatavalt kõrgem. Abrasiivsed terad (vaja on 200-300 g) jämedaks lihvimiseks, kui peame peegli tooriku soovitud kõverusraadiuse tegema, peaksid olema 0,3-0,4 mm suurused. Lisaks on vaja väiksemaid tera suurusega pulbreid.

Kui valmis pulbreid pole võimalik osta, on täiesti võimalik neid ise valmistada, purustades uhmris lihvimisketta väikesed tükid.

Karedalt poleeritud peegel.

Kinnitage veski stabiilsele kapile või lauale tööpool ülespoole. Peate muretsema oma koduse lihvmasina "masina" vaevarikka puhastamise pärast pärast abrasiivide vahetamist. Miks selle pinnale on vaja panna linoleumi või kummi kiht. Väga mugav on spetsiaalne kaubaalus, mille koos peegliga saab siis pärast tööd laualt eemaldada. Jäme lihvimine toimub usaldusväärse "vanaaegse" meetodiga. Sega abrasiiv veega vahekorras 1:2. Määrige veski pinnale umbes 0,5 cm3. saadud läga, pane peegel toorik väljaspool alla ja hakka lihvima. Hoidke peeglit kahe käega, see hoiab ära selle kukkumise ning käte õige asend saavutab kiiresti ja täpselt soovitud kõverusraadiuse. Tehke lihvimise (löökide) ajal liigutusi läbimõõdu suunas, pöörates ühtlaselt peeglit ja veskit.

Proovige algusest peale harjutada end järgneva töörütmiga: iga 5 tõmbega pöörake 1 peeglit oma kätes 60 ° võrra. Töökiirus: umbes 100 lööki minutis. Kui liigutate peeglit üle veski pinna edasi-tagasi, püüdke seda hoida veski ringijoonel stabiilses tasakaalus. Lihvimise edenedes abrasiivi krõmpsus ja jahvatamise intensiivsus vähenevad, peegli ja veski tasapind saastuvad kulunud abrasiiviga ja klaasiosakestega veega - mudaga. Seda tuleb aeg-ajalt maha pesta või niiske käsnaga pühkida. Pärast 30-minutilist lihvimist kontrollige süvendit metallist joonlaua ja ohutute habemenuga. Teades joonlaua ja peegli keskosa vahelt läbivate labade paksust ja arvu, saate tekkivat süvendit hõlpsasti mõõta. Kui sellest ei piisa, jätkake lihvimist, kuni saavutate soovitud väärtuse (meie puhul 0,9 mm). Kui jahvatuspulber hea kvaliteet, siis saab jämedat lihvimist teha 1-2 tunniga.

Peen lihvimine.

Peenviimistluses hõõrutakse peegli ja veski pinnad sfäärilisel pinnal üksteise vastu ülima täpsusega. Lihvimine toimub mitme käiguga järjest peenemate abrasiividega. Kui jämeda lihvimise ajal asus rõhukese veski servade lähedal, siis peenlihvimise korral ei tohiks see selle keskpunktist olla rohkem kui 1/6 tooriku läbimõõdust. Aeg-ajalt on vaja teha justkui ekslikke peegli liigutusi piki veski pinda, nüüd vasakule, siis paremale. Alustage peenlihvimist alles pärast suuremat puhastust. Peegli lähedale ei tohiks lubada suuri, kõvasid abrasiiviosakesi. Neil on ebameeldiv võime "iseseisvalt" lihvimisalasse imbuda ja tekitada kriimustusi. Algul kasutage abrasiivi, mille osakeste suurus on 0,1–0,12 mm. Mida peenem on abrasiiv, seda väiksemates annustes tuleks seda lisada. Sõltuvalt abrasiivi tüübist on vaja eksperimentaalselt valida selle kontsentratsioon suspensioonis oleva veega ja portsjoni väärtus. Selle valmistamise aeg (suspensioon), samuti mudast puhastamise sagedus. Peeglil on võimatu lubada veski külge kinni jääda (kinni jääda). Abrasiivset suspensiooni on mugav hoida pudelites, mille korkidesse on torgatud 2-3 mm läbimõõduga plasttorud. See hõlbustab selle kandmist tööpinnale ja kaitseb seda suurte osakestega ummistumise eest.

Kontrollige lihvimise edenemist, vaadates pärast veega loputamist peeglit valguses. Pärast kohmakat lihvimist jäänud suured väljalöögid peaksid täielikult kaduma, udu peaks olema täiesti ühtlane - ainult sel juhul võib selle abrasiiviga töö lugeda lõpetatuks. Kasulik on töötada täiendavalt 15-20 minutit, et lihvida mitte ainult märkamatute stantside, vaid ka mikropragude kihiga. Pärast seda loputage peegel, veski, kaubaalus, laud, käed ja jätkake lihvimist veel ühe väikseima abrasiiviga. Pärast pudeli loksutamist lisage abrasiivne suspensioon ühtlaselt, paar tilka. Kui lisatakse liiga vähe abrasiivset vedrustust või kui sfäärilisest pinnast on suuri kõrvalekaldeid, võib peegel "haarata". Seetõttu peate peegel veskile panema ja tegema esimesi liigutusi väga ettevaatlikult, ilma suurema surveta. Eriti kõditav on peegli "haaramine" peenlihvimise viimastel etappidel. Kui selline oht on tekkinud, siis ärge mingil juhul kiirustage. Võtke vaevaga ühtlaselt (20 minutit) peegli soojendamiseks veskiga sooja veejoa all temperatuurini 50–60 ° ja seejärel jahutage. Siis peegel ja veski "hajuvad". Võite koputada puutükiga peegli servale selle raadiuse suunas, järgides kõiki ettevaatusabinõusid. Ärge unustage, et klaas on väga habras ja madala soojusjuhtivusega materjal ning väga suure temperatuuride vahe korral see praguneb, nagu mõnikord juhtub klaasklaasiga, kui sinna valatakse keev vesi. Kvaliteedikontroll peenjahvatuse viimastel etappidel tuleks läbi viia võimsa suurendusklaasi või mikroskoobi abil. Peenlihvimise viimastel etappidel suureneb kriimustuste tõenäosus järsult.

Seetõttu loetleme ettevaatusabinõud nende väljanägemise vastu:
teostada peegli, kaubaaluse, käte hoolikat puhastust ja pesu;
pärast iga lähenemist tehke tööpiirkonnas märgpuhastust;
proovige peeglit veski küljest eemaldada nii vähe kui võimalik. Abrasiiv on vaja lisada, nihutades peeglit poole läbimõõduga küljele, jaotades selle ühtlaselt vastavalt veski pinnale;
pannes peegli veskile, vajuta seda, samal ajal kui suured osakesed, mis kogemata veskile langevad, purunevad ega kriimusta klaasi tooriku tasapinda kuidagi.
Eraldi kriimud või augud ei riku pildikvaliteeti kuidagi. Kui aga neid on palju, siis need vähendavad kontrasti. Pärast peent lihvimist muutub peegel poolläbipaistvaks ja peegeldab suurepäraselt 15-20 ° nurga all langevaid valguskiiri. Kui olete veendunud, et see on nii, lihvige seda ilma surveta, keerates seda kiiresti, et temperatuur käte kuumusest võrdsustada. Kui sees õhuke kiht väikseim abrasiiv, peegel kõnnib lihtsalt, kerge vilega, mis meenutab läbi hammaste vilet, see tähendab, et selle pind on sfäärilisele väga lähedane ja erineb sellest vaid sajandikmikroni võrra. Meie ülesanne tulevikus pole poleerimisoperatsiooni käigus seda kuidagi ära rikkuda.

Peegli poleerimine

Peegli poleerimise ja peenpoleerimise erinevus seisneb selles, et see on valmistatud pehmest materjalist. Suure täpsusega optilised pinnad saadakse vaigupoleerimispatjadel poleerimisel. Veelgi enam, mida kõvem on vaik ja mida väiksem on selle kiht kõvaveski pinnal (kasutatakse poleerimispadja alusena), seda täpsem on sfääri pind peeglil. Vaigu poleerimispadja valmistamiseks peate esmalt valmistama lahustites bituumeni-vaigu segu. Selleks jahvatage väikesteks tükkideks 20 g IV klassi õli-bituumenit ja 30 g kampolit, segage need ja valage 100 cm3 mahutavusega pudelisse; seejärel valage sinna 30 ml bensiini ja 30 ml atsetooni ning sulgege kork. Kampoli ja bituumeni lahustumise kiirendamiseks loksutage segu perioodiliselt ja mõne tunni pärast on lakk valmis. Kandke veski pinnale lakikiht ja laske kuivada. Selle kihi paksus pärast kuivamist peaks olema 0,2-0,3 mm. Pärast seda korja lakk pipetiga ja tilguta üks tilk kuivanud kihile, vältides tilkade kokkusulamist. Väga oluline on tilkade ühtlane jaotamine. Pärast laki kuivamist on poleerseade kasutusvalmis.

Seejärel valmista poleerimissuspensioon – poleerpulbri ja vee segu vahekorras 1:3 või 1:4. Samuti on mugav hoida seda korgiga pudelis, mis on varustatud polüetüleentoruga. Nüüd on teil kõik peegli poleerimiseks. Niisutage peegli pind veega ja tilgutage sellele paar tilka poleerimissuspensiooni. Seejärel asetage peegel ettevaatlikult poleerimisalusele ja liigutage seda ringi. Liigutused poleerimiseks on samad, mis peenlihvimisel. Kuid võite peeglile vajutada ainult siis, kui see liigub edasi (nihutage poleerimispadjalt), pöörduge tagasi lähtepositsioon vajalik ilma surveta, hoides sõrmi selle silindrilisel osal. Poleerimine läheb peaaegu ilma mürata. Kui ruum on vaikne, on kuulda müra, mis meenutab hingamist. Poleerige aeglaselt, ilma peeglile liiga tugevalt vajutamata. Oluline on seada režiim, kus peegel koormuse all (3-4 kg) läheb üsna tihedalt ette ja kergelt tagasi. Poleer näib selle režiimiga "harjuvat". Löökide arv on 80-100 lööki minutis. Tehke aeg-ajalt valesid liigutusi. Kontrollige poleeri seisukorda. Selle muster peaks olema ühtlane. Vajadusel kuivata ja tilguta sisse õiged kohad lakk, pärast pudeli sellega põhjalikku loksutamist. Poleerimisprotsessi tuleks jälgida valguse käes, kasutades tugevat suurendusklaasi või 50-60-kordse suurendusega mikroskoopi.

Peegli pind peaks olema ühtlaselt poleeritud. See on väga halb, kui peegli keskmine tsoon või servade lähedal on kiiremini poleeritud. See võib juhtuda, kui padja pind ei ole sfääriline. See defekt tuleb koheselt kõrvaldada, lisades alandatud kohtadele bituumen-kampolaki. 3-4 tunni pärast saab töö tavaliselt otsa. Kui uurite peegli servi läbi tugeva suurendusklaasi või mikroskoobi, siis ei näe te enam auke ja väikseid kriimustusi. Kasulik on töötada veel 20-30 minutit, vähendades rõhku kaks-kolm korda ja tehes iga 5-minutilise töötamise järel 2-3 minutiseid peatusi. See tagab, et temperatuur ühtlustub hõõrdumise ja käte kuumusest ning peegel omandab täpsema sfäärilise pinna kuju. Niisiis, peegel on valmis. Nüüd teleskoobi disainifunktsioonidest ja üksikasjadest. Teleskoobi vaated on näidatud visanditel. Teil on vaja vähe materjale ja need on kõik saadaval ja suhteliselt odavad. Sekundaarse peeglina saab kasutada suurest binoklist totaalset sisepeegeldusprismat, objektiivi või kaamera valgusfiltrit, mille tasasetele pindadele kantakse peegeldav kate. Teleskoobi okulaarina saate kasutada mikroskoobi okulaari, kaamera lühifookusega objektiivi või üksikuid tasapinnalisi kumeraid objektiive fookuskaugusega 5–20 mm. Eriti tuleb märkida, et esmaste ja sekundaarsete peeglite raamid tuleb teha väga hoolikalt.

Pildi kvaliteet sõltub nende õigest reguleerimisest. Raami peegel tuleks kinnitada väikese vahega. Peeglit ei tohi kinnitada radiaal- ega aksiaalsuunas. Selleks, et teleskoop annaks kvaliteetse pildi, on vajalik, et selle optiline telg langeks kokku suunaga vaatlusobjektile. See reguleerimine toimub sekundaarse lisapeegli asendi muutmisega ja seejärel peamise peegli raami mutrite reguleerimisega. Teleskoobi kokkupanemisel on vaja teha peeglite tööpindadele peegeldavad katted ja need paigaldada. Lihtsaim viis on katta peegel hõbedaga. See kate peegeldab rohkem kui 90% valgusest, kuid aja jooksul tuhmub. Kui valdate hõbeda keemilise sadestamise meetodit ja võtate meetmeid tuhmumise vastu, on see enamiku amatöörastronoomide jaoks probleemile parim lahendus.

Tõenäoliselt tundis igaüks oma elus vähemalt natukenegi huvi astronoomia vastu ja soovis, et neil oleks kaasas instrument, mis võimaldaks tähistaeva saladustesse lähemalt tutvuda.

Hea, kui sul on binokkel või silmaklaas – ka selliste üsna nõrkade astronoomiliste instrumentidega saab juba tähistaeva ilu imetleda. Kuid kui teie huvi selle teaduse vastu on piisavalt tugev ja tööriistale pole üldse juurdepääsu või olemasolevad tööriistad teie uudishimu ei rahulda, vajate siiski võimsamat tööriista - teleskoop mida saate ise kodus valmistada. Meie artiklis on fotode ja videotega samm-sammult juhised selle kohta, kuidas oma kätega teleskoopi teha.

Tehases valmistatud teleskoop maksab teile üsna palju, nii et selle ostmine on asjakohane ainult siis, kui soovite astronoomiaga tegeleda amatööri või professionaali tasemel. Kuid kõigepealt, et omandada põhiteadmised ja -oskused ning lõpuks mõista, kas astronoomia on tõesti teie asi, peaksite proovima oma kätega teleskoopi valmistada.

Paljudest lasteentsüklopeediatest ja muudest teadusväljaannetest leiate lihtsa teleskoobi valmistamise kirjelduse. Juba selline tööriist võimaldab teil näha kraatrid Kuul, Jupiteri ketas ja 4 selle satelliiti, Saturni ketas ja rõngad, Veenuse poolkuu, mõned suured ja heledad täheparved ja udukogud, tähed, palja silmaga nähtamatu. Kohe tasub märkida, et selline teleskoop ei saa pretendeerida pildikvaliteedile võrreldes tehases valmistatud teleskoopidega, kuna kasutatava optika otstarve on ebaühtlane.

Teleskoobi seade

Esiteks väike teooria. Teleskoop, nagu fotol, koosneb kahest optilisest sõlmest - objektiiv ja okulaar. Objektiiv kogub objektidelt valgust, selle läbimõõdust sõltub otseselt teleskoobi maksimaalne suurendus ja see, kuidas nõrgad objektid on vaadeldavad. Okulaar suurendab objektiivi moodustatud kujutist, millele järgneb optilises skeemis inimsilm.

Optilisi teleskoope on mitut tüüpi, kaks levinumat on − refraktor ja . Reflektori läätse kujutab peegel, refraktori läätse aga läätsesüsteemiga. Koduses tingimustes on helkurile peegli valmistamine üsna töömahukas ja täpne protsess, millega igaüks hakkama ei saa. Erinevalt helkurist, odav refraktorläätsi on lihtne hankida optikapoest.

Suurendama teleskoop on võrdne suhtega Fob/Fok (Fob on objektiivi fookuskaugus, Fok on okulaar). Meie teleskoobi maksimaalne suurendus on umbes 50x.

Objektiivi valmistamiseks on vaja soetada 1 dioptri võimsusega prillide objektiivi toorik, mis vastab fookuskaugusele 1 m. Selliste toorikute läbimõõt on tavaliselt umbes 70 mm. Kahjuks sobivad meniski kujul valmistatud prilliläätsed selliseks rakenduseks halvasti, kuid võite nende juures peatuda. Kui teil on kaksikkumer teleobjektiiv, on see soovitatav objektiiv.

Tavaline väikese, umbes 30 mm läbimõõduga suurendusklaas (luup) võib olla okulaariks. Mikroskoobi okulaar võib samuti olla hea valik.

Nagu korpus võite kasutada kahte paksust paberist valmistatud toru, üks lühike - umbes 20 cm (silma sõlm), teine ​​umbes 1 m (toru põhiosa). Lühike toru sisestatakse pika sisse. Korpuse saab teha kas laiast joonistuspaberilehest või mitmes kihis toruks kokku rullitud ja PVA-liimiga liimitud tapeedirullist. Kihtide arv valitakse käsitsi, kuni toru muutub piisavalt jäigaks. Põhitoru siseläbimõõt peaks olema võrdne prilliläätse läbimõõduga.

Objektiiv (prillilääts) paigaldatakse esimesse torusse kumera küljega väljapoole, kasutades raami - rõngaid, mille läbimõõt on võrdne läätse läbimõõduga ja paksusega umbes 10 mm. Vahetult objektiivi taha on paigaldatud ketas - diafragma mille keskel on auk läbimõõduga 25–30 mm - see on vajalik ühe objektiivi märkimisväärsete pildimoonutuste vähendamiseks. See mõjutab objektiivi kogutud valguse hulka. Objektiiv on paigaldatud põhitoru servale lähemale.

Okulaar paigaldatakse okulaari sõlme selle servale lähemale. Selleks peate okulaari jaoks papist kinnituse valmistama. See koosneb okulaari läbimõõduga silindrist. See silinder kinnitatakse toru siseküljele kahe kettaga, mille läbimõõt on võrdne okulaarikomplekti siseläbimõõduga ja mille ava läbimõõt on okulaariga võrdne.

Teravustamine toimub läätse ja okulaari vahelise kauguse muutmisega, mis on tingitud okulaariüksuse liikumisest põhitorus, ja fikseerimine toimub hõõrdumise tõttu. Mugav on keskenduda eredatele ja suurtele objektidele nagu kuu, eredad tähed, lähedalasuvad hooned.

Teleskoobi ehitamisel tuleb arvestada, et objektiiv ja okulaar peavad olema üksteisega paralleelsed ning nende keskpunktid rangelt ühel joonel.

Võite katsetada ka ava ava läbimõõduga ja leida optimaalse. Kui kasutate 0,6 dioptrilise optilise võimsusega objektiivi (fookuskaugus on 1/0,6, mis on umbes 1,7 m), suurendab see ava ja suurendab suurendust, kuid suurendab toru pikkust 1,7 meetrini.

Alati tuleks meeles pidada, et läbi teleskoobi ja mis tahes muu optiline instrument sa ei saa päikest vaadata. See kahjustab koheselt teie nägemist.

Niisiis, tutvusite lihtsa teleskoobi ehitamise põhimõttega ja nüüd saate seda ise teha. Teleskoobist on ka teisi versioone prilliläätsedest või teleobjektiividest. Tootmise üksikasju ja muud teile huvipakkuvat teavet leiate astronoomia ja teleskoobi ehituse veebisaitidelt ja foorumitelt. See on väga lai ala, seda katavad nii täiesti algajad kui ka professionaalsed astronoomid.

Ja pidage meeles, et peate lihtsalt sukelduma astronoomia senitundmatusse maailma - ja soovi korral näitab see teile palju tähistaeva aardeid, õpetab vaatlemise tehnikat, täiesti erinevate objektide pildistamist ja palju muud, mida te ei teinud. isegi teada.

Selget taevast teile!

Video: kuidas oma kätega teleskoopi teha