Inimene on oma eksistentsi algusest peale alati püüdnud kaunistada teda ümbritsevat maailma. Kasutati kõike, mis suutis vähemalt veidi muuta objekte, teda ümbritsevat olukorda. JABatika ajalugu räägib just sellest.

Batik - muster kangal

Inimene on alati õppinud kangast maalima, niipea kui ta õppis kangast kuduma või kuduma. Muidugi on batik kunst, mitte utilitaarne vajadus elu mitmekesistamiseks ning see võib olla väga peen ja elegantne, nõudes meistrilt selle huvitava tehnika osas suurepäraseid oskusi.

Batika tehnilised omadused

Vaatamata tehnoloogiate ja materjalide arengule on batika käsitsi valmistatud kunst endiselt aktuaalne ja nõutud. Seda kasutatakse iseseisva kunstivormina ja tekstiilesemete – riiete, sallide, kardinate, teatristseenide – kaunistamiseks. Sõna "batik" ise pärineb iidse India sõnast "vaha tilk". Ja see oli vaha, mida algselt kasutati kanga osalise värvimise alusena, et saada mustreid ja kaunistusi. Veelgi enam, seda materjali kasutatakse endiselt tehnoloogias. Samal kangas värvimise tehnoloogial batikakunstis on mitu suunda, mida ühendab üks põhimõte - reservatsioon, see tähendab lõuendi üksikute osade kaitsmine nende värvi säilitamiseks. edasise värvimise ajal. Seda põhimõtet rakendatakse erineval viisil, sõltuvalt batika tehnikast.

Lisaks tehnilisele poolele on batikal omad kunstilised jooned, sest selle unikaalsus on kombinatsioon paljudest Siit leiab graafika elemente, akvarelle, pastelli, isegi vitraaže ja mosaiike. Batikakunst ise on ainulaadne selle poolest, et seda on väga lihtne meisterdada. See on tänuväärne loovuse vorm, sest iga selles tehnikas tehtud töö on ainulaadne koopia, mida saab vajadusel täiendavate kaunistustehnikatega muuta kuni tikandi või aplikatsioonini välja.

Lõuna-Aasia - batika sünnikoht

Ajaloolaste sõnul sündis kangavärvimise kunst (batika) Indoneesias. "Anbatik" tähendab kohalikus murdes "joonistama". Juba neil kaugetel aegadel püüdsid naised rõivaid kaunistada. See muidugi taotles oma eesmärke – rõhutada kindlasse perekonda kuulumist kindlate värvide ja mustritega. Kuigi värvaineid oli vähe, võimaldas batikakunst luua mitmevärvilisi maalitud kangaid.

Indoneesias batik omandas ooker- ja indigovärvi varjundid - liivased alatoonid tihedast varjust elevandiluu värvini lahjendati kõrge taeva helesiniste laikudega. Iga klann hoidis hoolikalt värvilahuste valmistamise saladusi, värvi pealekandmise meetodeid ja batikmustrit. Värvitud mustriliste riiete järgi oli võimalik täpselt öelda, millisesse inimesesse see või teine ​​inimene kuulub. Kasutati erinevaid jooniseid – abstraktseid, graafilisi ornamente, süžeelugusid. Viimaseid kasutati peamiselt lõuendite loomiseks templite kaunistamiseks.

Indoneesia ja India, kus batikakunst järk-järgult liikus ja sai nime "bandhana", kasutasid puuvillast lõuendit. Käsitsi kootud kangad pleegitati ja kuivatati hoolikalt, et muster oleks võimalikult selgelt ja ühtlaselt peal. Vana-Indoneesia ja India rahvaste ainulaadseks traditsiooniks on saanud tehnikaga värvitud puuvillased kangad batik. Seda tüüpi loovuse ajalugu pärineb iidsetest kaguosariikidest.

Hiina ja Jaapani traditsioonid

Kõik maailmas on omavahel seotud. Kunstid on rännanud keerulisi teid mööda eri riike, inimestest inimesteni, ammutades endasse midagi uut, ainulaadset ja kandes omandamisi edasi ja kaugemale. Nii juhtus ka tehnoloogiaga. batik, mille tekkimise ja arengu ajalugu viitab sellele, et see on läbinud raske ja hämmastava tee. Järk-järgult osutus ta nõutud loovuseks ning seejärel Hiina ja Jaapani parimaks kunstiks. Hiina andis batik naturaalse siidi. Sellest hetkest alates omandas kangaste värvimine uskumatu värvikerguse, õigemini isegi toonid ja pooltoonid, nii delikaatne töö allus idamaade meistritele. Jaapani naiste kimonode ilu kohta levisid legendid, kuid vähesed inimesed mõtlesid, kuidas nii kaunist kangast saadakse.

Jaapanlased tõid värvimiskunsti juurde eelkõige nn pöördbatika eritehnika, mil kangas värviti ja seejärel pleegitati õigetes kohtades leelisega. Kuid kuuma batika kunst, mis kaitses kanga osi värvimisprotsessi ajal vahaga, võimaldas Jaapani ja Hiina meistritel muuta selle tehnika kangale maalimise kunsti täiuslikkuse kõrguseks. Idamaised motiivid, erksad, küllastunud värvid või heledad värvitoonid rõõmustasid kõiki, kes neid nägid.

Tööstuslik Euroopa ja batik

Kuidas jõudis batik Aasiast ja idast Euroopasse? Hollandi reisijate abiga, kes lõid kaubandussuhted Kagu-Aasia riikidega. Kui hollandlased esimest korda Indoneesiasse tulid, hämmastas neid kohalike templite tekstiilkaunistuste ilu ja ainulaadsus. Ebatavalised kujundused tavalisel puuvillasel kangal huvitatud kaupmeestest. Ja batikatehnika tõid nad Hollandisse, kust kogu Euroopa õppis nii huvitavas ja ebatavalises tehnikas puuvilla ja siidi värvima. Kuid vähem kui sajand hiljem hakkas see hämmastav, kuid töömahukas kunst andma teed Inglismaal leiutatud trükitehnikale. Masinad, tööpingid, venitatud lõuenditele kiiresti tembeldatud joonised, kangad tulid välja piisavalt elegantsed ja odavad, et batiki mäletaks vaid see, kes hindas seda tüüpi loovuse eripära ja sai endale lubada meistrile maksta. Nii et see oleks peaaegu lõppenud, kui poleks üksikud käsitöölised, kes jäid truuks lõuendi ainulaadsele kaunistusviisile.

Vene batik

Venemaa batika ajalugu on läbinud väga raske tee, mis on tingitud NSV Liidu lähedusest enamikust maailma riikidest. Jah, ja see kunst ilmus Venemaal alles 20. sajandi alguses, kui moodi tuli juugendstiil - kaunid maalitud idamaiste motiividega suurrätikud, huvitavate lõigetega naiste kleidid joonistustega. Lisaks juurdus see stiil ainult suurtes linnades, samas kui provintsides oli see uudsus praktiliselt võõras. Kangakunstnikud. batika stiilis maalimisega tegelejatel ei olnud võimalust seda oskust õppida ja nad läksid sageli kogemuste põhjal, mis ei aidanud kaasa batika kui igapäevaelu kaunistamise viisi populaarsuse kujunemisele.

Ainuke asi on see, et selles tehnikas tehti teatritaguseid ja kardinaid, mille monumentaalsus oli küllastunud nõukogude sümboolikaga. Batik kui kunstiliik ei saanud end Venemaal mitmel põhjusel pikka aega realiseerida. Kuid 20. sajandi keskpaik sai selle kanga taaselustamise lähtepunktiks. Kohutavast sõjast taastuvas riigis korraldati töötubasid, kuhu kutsuti batikameistrid ja õpilased looma ilusaid, nõukogude rahvale väärilisi asju. Algul värviti batikaga naiste sallid ja suurrätikud, samuti loodi avalike meelelahutus- ja kultuuriasutuste kaunistamiseks dekoratiivpaneele.

teatrikunstid

Batika ajalugu (kokkuvõte artiklis) viitab sellele, et see tehnika on jõudnud kaugele. Kui me taandame selle välimusele, planeedil ringi reisimisele ja täiustamisele, siis ei peegelda see olemust mingil moel: batik on mitmekomponendiline kunst, mis on neelanud kõik olulisema, mida batikasse armunud riigid ja rahvad. ja hakkas seda kasutama kaunistamiseks maailm võiks seda anda. Näiteks Venemaal sai batik oma teatri "hariduse" - meistrid kasutasid seda aktiivselt erinevate teatrilavastuste, balletietenduste lavataguste ja lavade taustade loomiseks. Riigis on välja kujunenud terve galaktika batikameistreid, kes lõid batikatehnikas unikaalseid maale, mis on täidetud süžeega, arvukate elementidega ja see on väga õrn, vaevarikas töö.

sallikunst

Isegi kui batika ajalugu lühidalt välja tuua, ei saa ignoreerida selle tehnikaga sallide ja sallide loomise kunsti. Venemaal tekkis see eelmise sajandi 20ndatel moesuundade - modernismi komponendina. NEP nõudis helgust ja pretensioonikust ning batik võimaldas kaunistada erksate mustritega rätikuid jaapani motiividega, mis oli tollal moe kõrgeim punkt. Aja jooksul kaotas batik asjaolude mõjul kogu oma massilise eesmärgi ja sallikunst praktiliselt kadus. Kuid sajandi teine ​​pool taaselustas selle kunstiliigi ning sallid ja suurrätikud said taas kunstiliste katsetuste ja batikameistrite kõrgetasemeliste loominguliste tööde lõuenditeks.

Irina Trofimova ja teised

Külm batik

Batikatehnika tekkimise ajalugu on tervikuna arenenud sajandite jooksul, kuid loovus ise koosneb mitmest valdkonnast:

• kuum batik;
• külm batik;
• tasuta maalimine.

Unikaalne ja külma batika ajalugu. Just temaga sai alguse selle kanga maalimistehnika väljatöötamine. Vanas Indoneesias värviti kangaid kõigepealt osade kaupa, üksteisest eraldi, täites tühimikud erinevate värvide ja toonidega. Need segunesid, moodustades uue värviskeemi. See oli väga raske kunst, kuna niiske lapp imab hästi värvi, nõudes meistrilt ülimat täpsust. Seejärel, et vältida tarbetut ja ebakvaliteetset värvi segamist kangale, leiutati kuum batik-anbatik - tilk vaha. Kuid "külm" tehnika jätkas oma arengut. Välja on töötatud spetsiaalsed liimid, nn reservid, mis takistavad värvaine tungimist kanga kiududesse. Seda kuivanud liimi saab seejärel hõlpsasti eemaldada, jättes võrgu värvimata osad.

kuum batik

Kanga maalimise kunst sai temperatuurikarakteristiku mitte juhuslikult. Selle tehnika aluseks on kuum vaha. Paljude rahvuste batika ajalugu, sealhulgas Jaapani siidimaal "rockati", on kuuma batika tehnika areng. Kuumutatud vaha kantakse kangale, täites terved alad või piirdudes lihtsalt kontuuridega, seejärel kraabitakse vaha maha ja kantakse uuesti peale, et kaitsta teist piirkonda erineva värvi eest. See on peen tehnika, mis annab hämmastavaid tulemusi. Sellest annavad tunnistust jaapanlannade värvilised kimonod, millest paljud on siiani maalitud batikatehnikas.

Piiranguteta!

Kuid batikatehnika ajalugu ei ole ainult piirdekompositsioonide rakendamine lõuendi värvilise lõigu saamiseks. Batikas on spetsiaalne tehnika, mida nimetatakse vabamaalimiseks. Ta kasutab mitmeid tehnikaid:

• akvarellitehnikas, pintslite või pihustiga kantakse värv niiskele lapile hajutades ja värviüleminekuid moodustades;
• šabloontehnikas kasutatakse kangastele mustri kandmist läbi šabloonide kasutades värviga vahtkummist käsnasid;
• tasuta graafika, kasutades graafilisi elemente, mis on saadud koelõikude reserveerimisel sõlmede, keerme kitsenduste ja soolalahusega.

Tasuta maalimine – kaasaegne batikakunst. Seda kasutavad laialdaselt amatöörkäsitöölised, kes proovivad kangast kodus värvida ilma spetsiaalsete tööriistade ja materjalideta. See tehnika on lihtne, kuid võimaldab kaunistada primitiivseid riideid - teksaseid, T-särke, T-särke.

Tekstiili joonistusvahendid

Sajanditevanune batika ajalugu on tekstiilimaalimisel kasutatud materjalide ja tööriistade arengulugu. Batikameistritel on selliseid tööriistu terve arsenal. Need on erineva laiuse ja kõvadusega spetsiaalsed liimid või vahad, õhukesed klaastorud varukompositsiooni pealekandmiseks, süstlad, käsnad, vormid, kangaraamid, noad, šabloonid, lehtrid, plast- või puidust pulgad. Soovi korral saab tööriistu osta näputöö jaoks spetsialiseeritud kauplustes.

Ohutus on oluline

Vaatamata sellele, et batik on kangale maalimise kunst, tuleb töötamisel järgida ohutusreegleid. Selle põhjuseks on tööriistad ja materjalid, mida loomeprotsessis kasutatakse. Kuuma batika tehnika hõlmab lahtise tule kasutamist või vaha sulatamist. Looduslikke värve ei kasutata alati, eriti käsitööliste seas. Keemiliste värvainete ja lahustite kasutamine võib põhjustada naha ja limaskestade ärritust või allergiat. Batik ei nõua kaitseülikonda, kuid siiski tuleks ohutusmeetmeid rangelt järgida. Reservi rakendamiseks peate hoolikalt töötama kõigi tööriistadega, alates nugadest ja kääridest kuni klaastorudeni.

Batikakunst ei ole oma arengut lõpetanud, uued materjalid ja tehnoloogiad käivad pidevalt kaasas igasuguse loovuse, sealhulgas batika arenguga. Hämmastav kunstivorm muudab elu iidsete tehnikate ja kaasaegsete meistrite abil palju värvikamaks ja elavamaks.

Teie ees on põlev küünal.
Sulanud vaha voolab aeglaselt alla.
Millised assotsiatsioonid teil peas tekivad?
Kas teadsite, et ühes kauges eksootilises riigis kasutavad nad nii lihtsat ja lihtsat materjali, et luua traditsioonilise Indoneesia kanga hämmastav ilu - batik.

Muide, nii on see sõna jaava keelest tõlgitud, "vaha tilk".

Batika on kõrge kunst, mis rabab kujutlusvõimet dekooririkkuse ja viimistluse täpsusega. Ja milliseid imelisi lugusid on ta valmis meile rääkima! Iga muster on luuletus, iga värv on laul. Nad räägivad meile troopilistest metsadest, enneolematutest lilledest, kaunitest tüdrukutest, kangelaste surematutest tegudest, kaugest Indoneesia riigist.

"Kuulge," kirjutas Jaavat külastanud Ivan Gontšarov, "ja te kuulete, kuidas siin rohi kasvab."

Tootmisprotsessi kohta

Batika valmistamise protsess on pikk ja töömahukas. Esiteks tuleb kangas ette valmistada ja töödelda, et see muutuks elastseks ja siledaks. Selleks piisab, kui leotada materjali kookospiimas, ka tavalises vees ning isegi taimeõli ja seebikivi segus.

Pärast seda peab kangas olema hästi tärgeldatud, muidu tuleb vaha raskelt maha ja värv läheb laiali. Kangas rullitakse kokku ja lüüakse puuvasaraga.

Siis algab lõbu – mustri pealekandmise protsess! On uudishimulik, et peate joonistama lõuendi mõlemale küljele. Selleks kasutatakse spetsiaalset kaussi - laulmine . Laulmisel on kitsas õõnes tila, millega kohalikud võrdlevad röövlinnu nokk keda jälitatakse viis(sõrmed) üle valge välja(kangas) ja põgenev lind jätab maha verised jalajäljed(värv).

Chanting on väikese suurusega, ju vaha kõvastub väga kiiresti, sellel on selline omadus. Jah, ja ämbrisuuruse anuma abil oleks mustreid keeruline luua.

Järgmine samm on värvimine! Siin pole töö nii vaevarikas ega nõua erilisi oskusi kui eelmises etapis. Kastame kanga veevanni, aga mitte korra, vaid kakskümmend korda!

Kui töö on hästi tehtud, teenib batik teid truult - ärge tuhmuge päikese käes, ärge eralduge pesust, lõhnage võluväel ja kaunistage omanikku alati!

Batika päritolu

Tõenäoliselt on teil küsimus: ja kes sellise ilu leiutas? Kuid nagu öeldakse, pole teadlased selles küsimuses üksmeelele jõudnud. Avastaja tiitlile pretendeerivad: Pärsia, Egiptus, Hiina, India ja see on vaid osa nimekirjast. Enamus Indoneesia poolt.

Kuid arvamused nõustuvad, et just Indoneesias saavutati batika valmistamise tipud.

Mitme sajandi jooksul on leiutatud palju kaunistusi ja rohkem kui kolm tuhat krundivalikut. Igal Indoneesia piirkonnal on oma ainulaadne stiil.

Inimeste kuulujutt annab batikale maagilisi omadusi.

Maroonvärvid ärgitavad inimest otsustama anda end kodumaa kaitsmisele, sinine ja pruun tekitavad õilsaid mõtteid, roosakas-lilla säilitab nooruse ja ilu. Kuigi ma kardan, et see pole ainus põhjus, miks indoneeslased roosadest rõivastest välja ei tule.

Batika valmistamise meetodid

Kuni 1840. aastani oli ainult üks võimalus - käsitsi, kuid pärast seda protsess automatiseeriti ja hakati kasutama templeid (vask ja tina). Seda tüüpi nimetatakse "täidisega batiks". XX tutvustab "prinditud batikat" - traditsioonilises stiilis kangast, mis imiteerib batikat.

Batika näpunäited

1. Tõeline batika lõhn. Veenduge, et tunnete.

2. Tõeline batika lõhn mõlemalt poolt.

3. Päris batik ei maksa kolme kopikat.

Yogyakarta, mu armastus

Nii pikk nimi ja me kutsusime seda linna, mida me armastame, lihtsalt Jojaks.

Omamoodi Indoneesia Peterburi (kõlab rumalalt, ma tean) või lihtsamalt öeldes kultuuripealinn võib üllatada paljude imedega, sealhulgas batika meisterlikkusega.

Värvid: pruun (ja kus ilma selleta), valge ja indigo.

Vormi stiil:äikesepol.

See on traditsiooniline ornament. Kohalikud rõhutavad alati, et selline ornament on traditsiooniline, aga see on kaasaegne ja üldiselt selles linnas (no näiteks sealsamas Bandungis) pole nad kunagi batiki teinud, nüüd alustati, kõik on turistidele.

Joja on kuulus oma paljude galeriide ja turgude poolest, kust saab seda rahva uhkust osta.

Ärkasin Solos

Surakarta või lihtsalt Solo, nagu kõik seda iidset linna kutsuvad, oli kunagi võimsa samanimelise sultanaadi keskus. Aga mis pole aastatega muutunud, on batikameistrite tase.
Siin asub kuulus Pasar Cloveri kangaturg, kuid palju huvitavam on otse tehasesse minna. Ärge temalt just nendelt "vabrikutelt" palju oodake, ma palun, nii kutsutakse siin tavalisi töökodasid...

* Selliseid keelelisi arusaamatusi on, näiteks Indias on iga hoone palee. Iga väljak, kus on paar kohvikut, on turg. Arusaamatus.

Kel aega ja soovi, saab siin batika kursustel läbida.

Värvid: valdavalt pruun, beež ja isegi kollakas.

Ettevõtte ornament: solo malam - heledad lilled mustal taustal.

Salajane või mitte enam, aga tõelised batikagurmaanid tulevad siia ja mitte Jojusse.

* Egas midagi, siis Jojist on vaid tund rongisõitu, käisin seal korra, kui vale rongi peale istusin ja magama jäin. Ärkasin Solos.

Batika teemat täielikult ei avalikustata. Jätkub.

Väljaandja Marina Garkusha. Tüdruk, kes hoiab kodus batiki

Batik Tulise hind on palju kallim kui Batik Cap.
Enne reisi kogusime vähehaaval infot raamatutest ning protsessi enda nägemine ja mis kõige tähtsam – selles osalemine oli täiesti hindamatu.
Varukompositsioon on erilisel viisil valmistatud vaha.
Värvimine toimub etapiviisiliselt. Vaha panevad peale naised. Tihti kantakse vahamuster tavalisele kangatükile 1 m x 2,5 m ühe kuu jooksul.

Püüame koos tõde mõista, nii palju kui võimalik. Nüüd püüame sõpradega saadud teavet töödelda. Meiega koos tõlgina reisinud Nastja Tsõganova lubas meile midagi tõlkida.
Õppisime batikat Bambangi Bapaki töökojas tema BATIK SLEMANi keskuses Yogyakartas.

Tegemist on üsna suure ettevõttega, kus töötab umbes 100 inimest.
On ruume, kus naised määrivad vaha.

OTK aktsepteerib töö kvaliteeti.

Mehed tegelevad kangaste värvimise ja parkimisega.

Õmblejad on mantliga.
Seal asuvad ka kontor, kauplus, eluruumid.
Materjalid:

tjanting on väike vasest anum, mis on täidetud sulavahaga ja mida saab tulel uuesti soojendada, kui vaha hakkab tahkuma. Anum on varustatud õhukese painutatud toruga, millest voolab õhuke vahajuga, ja just see seade võimaldab teil rakendada peeneid jooni, jooni ja punkte, millest moodustub keeruline muster - see on Indoneesia batika iseloomulik tunnus.

Petrooleumipõleti "Wajan", mille peal on kauss vahaga.

Vaha on valmistatud erilisel viisil, see on väga plastiline ja annab õhukese pehme joone. Erinevat tüüpi joonistuste jaoks valmistatakse ette erinev kompositsioon. Vaha kantakse kangale mõlemale poole.

Me ei tea selle valmistamise täpset retsepti. Sellele lisatakse parafiini ja mõningaid taimseid vaiku. Aurustumise käigus kaob tumepruun värv jäljetult.
Värvimine toimub kotikese sarnase lapiga kaetud laual. Värv on hallide pulbrite välimusega ja õige värvi saamiseks peate olema tehnoloogiaga hästi kursis.

Pärast värvimist loputatakse kangast fiksaatoris - ilmutis. Niinimetatud HCL. Nagu hiljem teada saime, on see vesinikkloriidhappe lahus.

Värvained jagunevad kolme tüüpi.
Kemikaal: SOL ja NAPHTOL.

1) sool (kuiv päikese käes, värv tuleb ka päikese käes - enne õnnetut CSL-i tuli neid päikese käes kuivatada) värvipulber segati NaNO2-ga (mis see on?) lahustati keevas vees

2) NAPHTOL (varjus kuiv) pulber segatakse salapärase TRO-ga, lisatakse sooda (3:1:5), lahjendatakse keeva veega, seejärel loputatakse 2. lahuses - jälle salapärane Garan (Solt) külmaga lahjendatud. vesi.
3)

(Nii kasvatatakse ja valmistatakse looduslikku indigovärvi)
Looduslikud värvained valmistatakse erilisel viisil ja neid kasutatakse väga harva, kuna. Värvimisprotsess on väga keeruline ja aeganõudev.
Värvimine toimub mitmes etapis, värvi intensiivsus saavutatakse, järjestikuses loputamises värvaines ja fiksaatoris.
Samal ajal lisavad nad värvile soodat, pesupulbrit ja võib-olla ka midagi muud. Pärast töötlemist HCL-s loputage hoolikalt veega ja kuivatage.

Aurutamine, nagu ka värvimine, toimub lageda taeva all. Ka mehed teevad seda. Kangas kastetakse järjestikku keeva vee vaatidesse, vabastades nii vaha- ja värvijääkidest. Seejärel loputage hoolikalt voolava vee all.

Millal batik Indoneesiast pärineb, on siiani vaieldav. Ja kuigi mõned teadlased räägivad isegi esimestest sajanditest pKr, annavad kõige usaldusväärsemad allikad veel ühe kuupäeva - 14. sajandi. Batika laialdase leviku aeg Javas oli ilmselt 17. sajand.

Indoneesias on mõnel Kesk-Jaava ja sellega külgnevate saarte piirkondades säilinud vanim reservatsioonivorm, mida kasutatakse siiani spetsiaalse tseremoniaalse kanga loomisel. Siin on tagavaraks spetsiaalselt valmistatud riisipasta, mis kantakse peale bambuspulgaga. Kangas võetakse ainult käsitsi ketramisega, värvaine valmistatakse Morinda citrifolia taime juurest, värvimine toimub mitmes etapis ja kestab mitu päeva. Pärast pasta eemaldamist jäävad lihtsad, enamasti geomeetrilised, harvem kujundlikud kujutised. Indoneesia tuntud teadlase G.P. Rofier, "... suhteliselt uskumatu on tänapäeva arenenud batikakunsti päritolu lihtsast riisipastaga varundamise viisist." Ta usub, et batika kui viis oli

Imporditud Indiast. Kuna Indiat peetakse värvide abil kangaste kaunistamise sünnikohaks. Selle riigi soodsas kliimas kasvab ohtralt puuvilla ja taimi, millest valmistatakse looduslikke värvaineid.

Batik saavutas erilise populaarsuse umbes. Java, kus selle valdkonna eksperdid on saavutanud enneolematuid oskusi. Algul kandsid batikatehnikas tehtud mustritega kangastest riideid vaid aristokraadid. Vaba aja pühendasid nad kangaste maalimisele. Tasapisi hakati teenistujaid selle õrna ja väga vaevarikka tööga siduma.

Umbes. Java traditsioonilisi mustreid ja nende rakendamise tehnikat anti edasi põlvest põlve ning igas perekonnas nimetati neid erinevalt. Näiteks cheplokan (korduvate mustritega) või kawung (ringikujuliste elementidega).

Jaava ainelist ja vaimset kultuuri uuriv vene etnograaf Igor Kammadze pöörab suurt tähelepanu batikakunstile: „... Batika on pikka aega muutunud põlvkondade jumalate rituaali, radžase, lahutamatuks osaks. jne ja iga muster on täis sümboolikat ja varustatud maagilise jõuga.Indoneesia kultuuri üks märkimisväärseid sümboleid on "kris" - jaavalaste vanim relv - see on ka üks lemmikmotiive, mida on kujutatud batikas. Erinevalt krisist , batika valmistamine on eranditult naiste käsitöö.

Batika sümboolne tähendus avaldub traditsioonilises sinakaspruunis värvilahenduses, iidsete ornamentmotiivide kujutamises ja eriti selles, et ükski elukaare riitus ei möödu ilma krissi ja batikata. "Kangasse mässitud Kris kehastab kosmose ühtsust tervikuna, eraldi aga kris ja batik – maailmavaate mees- ja naisaspektide kehastus." Materiaalse kultuuri objektide ja inimeste vaimse elu filosoofiline ja sümboolne seos on väga iidsete juurtega. Maailm ja müüt on üks tervik.

Me ei saa rääkida otsesest laenamisest Indiast, vaid pigem indoneeslastele ammu tuttava tehnoloogia täiustamisest. Paljude kaubandus- ja majandusdokumentide põhjal on teada, et India trükitud kangaid eksporditi keskajal aktiivselt Sumatrale ja Jaavale. Soovist endale meelepäraseid mustreid oma tehnikas reprodutseerida tekkis tüüpiliselt jaavale omane seade – tyanting (janting) – väike vasest anum, mis on täidetud sulavahaga ja mida saab tulel kuumutada, kui vaha hakkab tahkuma. Anum on varustatud õhukese painutatud toruga, millest voolab õhuke vahajuga, ja just see seade võimaldab teil rakendada peeneid jooni, jooni ja punkte, millest moodustub keeruline muster - see on Indoneesia batika iseloomulik tunnus. Ja vabakäejoonistamine muudab lihtsa kanga värvimise, mis on igapäevaelus nii vajalik, kõrgelt arenenud kunstiks.

Järgmiseks eelduseks mustrilise kangakaunistuse väljatöötamiseks oli taas Indiast toodud eriti õhuke sile puuvill. Seda kallist materjali said endale lubada vaid ranniku rikaste linnade naised ja krootonite – patriarhaalse Java vürstimajade – elanikud.

Põlvkonnast põlve edasi antud tuhandetest erinevatest kaunistustest keelati paljud 18. sajandi lõpul lihtrahval kasutada ning neid tohtisid kanda vaid vürstiperekonna liikmed ja sultanile eriti lähedased isikud. Need olid eelkõige traditsioonilised rituaalsed, sümboolsed kaunistused. Selliste kaunistuste hulka kuulusid näiteks lahtise vöötsabaga müütilise linnu kujutised, iidse mõõga skemaatiline kujutis, spiraaltriip, spiraali täiendav leegikeel, vihma meenutavad tõmbed ja motiiv püha mägi valgel taustal. Neid keelde ja ettekirjutusi peeti 18. sajandil rangelt kinni ning tänapäevalgi peetakse Jakartas papist keelatud mustriga ilmumist kohalike jaoks sündsusetuks. Mustrite sümboolne tähendus ülendas ja kaitses võluväel nende kandjaid.

Tõeline tekstiilikunstnik on sügavalt juurdunud oma kultuuritraditsioonis. Lisaks nõudis batika harjutamine palju aega, oskuste parandamist, erilise vaimse harmoonia ja keskendumise õhkkonna loomist. Kõik see tõi kaasa batikakunsti õitsengu.

Kui britid 1811. aastal Jaava okupeerisid, otsustasid nad inglise puuvillast kalikot levitada kogu Lõuna-Aasia piirkonnas, kuid sattusid ületamatu takistusse, milleks oli kohaliku batika värvimise kvaliteet. See oli palju kõrgem kui Euroopas, taimsed värvid ei pleekinud pestes, nagu juhtus aniliiniga värvitud chintsiga. Nii tugevdas kohalik traditsioon oma positsiooni ja võib-olla mõjutas see tegur sündmuste edasist käiku.

Väikekaupmehed varustasid soovijaid imporditud batikkangaga ja hankisid traditsioonilise tehnoloogia järgi valmistatud värvaineid. Samal ajal hävitatakse batika naiste ülemineku "monopol". Tehakse üleminek tjap-batika tehnikale, st. muster kantakse peale vasktempliga ning templite valmistamise võtavad üle töökodades töötavad mehed. See oli üsna kallis ja isegi riskantne äri. Uus India või Euroopa muster ei leidnud alati kohe oma tarbijat ning terve partii identsete batikute valmistamise hind võis kaasa tuua nii ootamatu rikkuse kui ka täieliku hävingu. Seetõttu ei läinud töökojad kunagi täielikult üle tjap - batika tootmisele, jätkates kanga käsitsi värvimist. See tagas esinejate kunstioskuste säilimise, ornamentika variatsioonide rohkuse, toodete originaalsuse ja kõrge kvaliteedi.

Sissejuhatus

Inimesed on kangale joonistusi loonud juba ammusest ajast. "Batik" on üldistatud nimetus erinevatele käsitsi maalimisviisidele. Kõik need tehnikad põhinevad reservatsiooni põhimõttel ehk katta värvikindla kompositsiooniga need kanga kohad, mis peaksid jääma värvimata ja moodustama mustri.

Erinevaid materjalide maalimistehnikaid tunti Vana-Jaapanis, Sumeris, Sri Lankal, Peruus, Aafrika riikides ja Indohiinas. Batika (selle tehnika tänapäevases mõistes) sünnikohaks peetakse aga Indoneesia Jaava saart.

Batika ajalugu

Indoneesia. Java saar

Jaava saare meistrid on jõudnud kangaste värvimisel enneolematutele kõrgustele ja rafineeritusele ning väga lühikese ajaga on sellest käsitööst saanud tõeline kunst.

Indoneesias arenes välja keerulisem maalitüüp. Batika välimusest selles riigis on kaks versiooni. Ühe järgi on tehnika toodud 6.-7. Indiast. Teisest küljest on see kohalik kultuur. Tõenäoliselt sai batikakunst alguse India kanna jäljendamisest, mida eksporditi Jaavale ja Sumatrale. Nii või teisiti olid just Indoneesia käsitöönaised need, kes ammutuntud tehnika täiuslikkuseni viisid. Tähelepanuväärne on see, et batikat on pikka aega peetud naiste äriks. Kõigepealt kanti muster peale bambuspulga ja sulavaha abil. Hiljem asendati võlukepp Javas leiutatud tööriistaga – laulmisega. Ta lubas peenemalt joonistada jooni, punkte, lokke. Kangas kasteti kuni 10 korda värvivanni, võimaldades rikkalikke värvitoone.

Ühe unikaalse lõuendi loomine võis kesta kuid ja mõnikord terveid aastaid, mis on tingitud aine mitmeastmelisest ettevalmistamisest (leotamine, keetmine, pleegitamine) ja kauakestvast värvimisprotsessist (vahatamine, värvimine, kuivatamine – iga värvi puhul korratakse). Seetõttu lubasid esialgu ainult aristokraadid endale selliste mustritega kaetud riideid kanda. Kuna neil oli palju vaba aega, tegelesid nad entusiastlikult kangaste maalimisega, kaasates järk-järgult oma teenijad sellesse vaevarikkasse ja aeganõudvasse töösse.

Jaava mustreid on teada umbes kümme tuhat ja kõik need on äärmiselt mitmekesised. Teadlased usuvad, et batik sai laialt levinud 17. sajandil, mil see leiutati just sel ajal, kui laulmist hakati kasutama. Veidi hiljem ilmub kudumismuster, mis loodi spetsiaalse niitide põimimisega kangaste valmistamise protsessis.

Jaava käsitöölised kasutasid reeglina puuvillast kangast ja andsid oma käsitöö saladusi põlvest põlve edasi ning mustrid erinesid erinevates peredes üksteisest oluliselt. Valmivad joonistused võiksid olla väga erinevate teemadega alates geomeetrilistest mustritest ja lilleornamentidest kuni erinevate jumalaid ja fantastilisi linde kujutavate mütoloogiliste stseenideni. Üldjuhul kasutatakse põhjarannikul heledamaid värve kui saare keskosas. Autentselt on teada, et jooniste järgi oli võimalik määrata inimese kasti ja kuninglike ornamentide kordamine oli rangelt keelatud.

Iga kaasavaras neiu pidi laskma valmistada batikatehnikas asju, näiteks seinapaneelid, kardinad, värvilised kangad, garderoobiesemed. Käsitsi maalitud rõivad on jaava elanike seas ka tänapäeval väga populaarsed ja enamik neist on valmistatud ärilistel eesmärkidel.

Kuigi Jaava saare meistreid peetakse batikatehnika rajajateks, võib sellegipoolest kõige esmakordset mainimist värvaine kohta leida iidsetest Hiina tekstidest, mis pärinevad umbes 2500 eKr.